Аквариумистика Харьков: Вопросы и ответы

[elimeleh]

Тема для решения проблем связанных с аквариумистикой. Прежде чем задавать вопрос, просмотрите темы. Если Вы не нашли ответ, или он не относится к данным темам - задавайте Ваш вопрос и участники форума постараются на него ответить.

Задавая вопрос учтите, что экстрасенсов тут нету, видение на расстоянии потеряно в состоянии зародыша. Поэтому сообщайте объемы аквариума, используемое оборудование и освещение. Виды рыбы и корма. Состояние грунта и количество ЖИВЫХ растений. Также желательно фото Вашей проблемы.

Только в этих случаях Вы сможете получить конкретный ответ. В остальных случаях это будут, в лучшей ситуации, какие-то общие советы. В худшей ситуации Ваш вопрос останется вообще без ответа.

Темы которые обсуждались

Общие вопросы по аквариумистике
Если вы хотите завести аквариум
Начинающему аквариумисту
Что является необходимым, а что - нет
Какой инвентарь нужно иметь в запасе
Тумбочка для аквариума
Быстрый старт аквариума
Что делать новичку при покупке рыбы?
Что важно при покупке аквариумных рыбок?
Кормление аквариумных рыбок
Где и на что лучше поставить аквариум

Все что связано с водой в аквариуме
Цвет и запах воды в аквариуме. Пленка на поверхности воды
Общая жесткость. Спорные моменты

Все что связано с грунтом в аквариуме
Как правильно выбрать грунт для "травника

[elimeleh]

Прежде чем идти в магазин и покупать рыбок, целесообразно было бы сначала обдумать несколько вопросов, которые помогут вам избежать многих проблем, связанных с дальнейшим содержанием аквариума, а так же дадут возможность вашим питомцам все таки прожить отведенное им природой время. Поэтому первое, что надо сделать до покупки аквариума (ЗАПОМНИТЕ - не рыбок, а аквариума), это вооружится, хотя бы самой общей, информацией об аквариумистике и, хотя бы примерно, определить какие рыбы или растения будут точно в вашем аквариуме (остальных обитателей вы будете подбирать уже исходя из характеристик основных) - от этого будет зависеть все остальное - размер аквариума, оборудование, растения, декорации, вода, уход.

Если вам что-то приглянулось - выясните точное название рыбки или растения, узнайте поподробнее о них и об условиях их содержания. Обратите внимание на совместимость видов в вашем списке - это, прежде всего, касается рыб, но так же совместимость рыб и растений. Если вы пока еще не считаете себя достаточно подготовленным, исключите из списка наиболее сложные в содержании виды, которым вы не сможете создать оптимальные условия (например: данной рыбке нужна очень мягкая вода, а у вас в водопроводе - жесткая). Выберете из списка виды рыб и растений с максимально похожими условиями содержания (температура, жесткость, кислотность воды, параметры освещения). Узнайте, до какого размера выбранная рыбка может вырасти - не всякая маленькая рыбка такой и останется - она может вырасти и начать притеснять, а то и просто поедать своих соседей.

Аквариум по размерам должен подходить для своих обитателей к тому времени, когда они полностью вырастут. Возможное количество рыб в аквариуме подсчитывают путем установления соотношения между длиной тела рыбы (не считая хвоста) и площадью поверхности воды, а примерно - на 1 см тела рыбки должно приходиться 1 - 4 литра воды (даже если нет дополнительной аэрации), в зависимости от размера - чем крупнее рыба, тем объем больше. Учитывайте то, что у некоторых рыб потребность в пространстве основывается на других мерах (например, они должны иметь свою территорию). Такие особые потребности обычно упоминаются в специализированной литературе с описанием условий содержания отдельных видов рыб. В среднем для аквариума примерно в 100 л должно быть не более 3 - 4 видов некрупных рыб и 5 - 7 видов растений. Еще нужно определится с количеством рыб каждого вида, т. к. некоторые рыбки бывают стайными и одиночества не переносят, другие наоборот не терпят присутствия рядом с собой представителей своего вида и пола.

И еще один важный момент - необходимо выбрать, что вы хотите иметь - аквариум с рыбками или с растениями. Если вы хотите создать прекрасный подводный сад по типу голландского аквариума, то ваш домашний водоем – аквариум для растений и рыбки в таком аквариуме на втором плане. В первую очередь, создаются оптимальные условия для растений, а рыбок должно быть мало и они должны быть достаточно выносливыми (уметь подстраиваться под нужды растений: примеси в виде удобрений, избыток углекислого газа) и еще, желательно, выполнять вспомогательные функции (уметь очищать аквариум от водорослей) или их не должно быть вовсе. Если вы хотите аквариум для рыб, то в таком аквариуме рыбы на переднем плане, а растения подбираются такие, чтобы выдерживали соседство рыб, многие из которых не прочь полакомиться нежной зеленью. Если правильно подобрать сочетание флоры и фауны аквариума, то можно добиться создания декоративного аквариума, в котором будут прекрасно сосуществовать, расти и размножаться как рыбы, так и растения. Конечно, невозможно в таком аквариуме создать оптимальные условия для наиболее требовательных рыб или растений, но такой тип аквариума наиболее интересен и предпочтителен для начинающих.

Нужно учитывать, что рыбы благополучно обитают только в таком аквариуме, где для них организованы условия, близкие к природным. Отдельные виды рыб некоторое время могут жить и в простой трёхлитровой банке. Для правильного же их содержания нужна емкость с большим объёмом воды. Большой аквариум всегда лучше маленького, поскольку малый аквариум требует большего ухода и приносит обладателю немало беспокойства. Имеется закономерность, что чем меньше аквариум, тем хуже рост и внешний вид содержащихся в нем рыб. Кроме того в небольшом аквариуме могут происходить резкие изменения температуры и химического состава воды. Чем больше вместимость аквариума, тем более устойчиво в нем сохраняется биологический баланс и, таким образом, его легче поддерживать. Даже не имея обогревателя, температура воды в таком аквариуме никогда быстро не изменит свои показатели. В небольшом объеме температура воды может только за одни сутки уменьшаться и увеличиваться сразу на несколько градусов, а резкие колебания температуры влияют на рыб, на растения и на все биологические процессы, совершающиеся в аквариуме, весьма неблагоприятно. Для нормальной жизнедеятельности рыбы нуждаются в определенном уровне содержания кислорода воде. Поддерживать необходимое для рыб газовое равновесие в небольшом аквариуме (25 - 40 литров) намного сложней в сравнении с большим (100 и более литров).

Первоначально необходимо приобрести сам аквариум. Если в комплекте с аквариумом нет дополнительного оборудования (фильтр, нагреватель, осветитель), то эти приборы придется приобретать отдельно. Рекомендуется приобретать необходимое оборудование одновременно с аквариумом, так как, его можно установить до того как в аквариуме появятся рыбы и растения – это позволит, не мешая обитателям, провести монтажные работы (особенно это касается фильтровальных систем с использованием фальш-дна), да и когда в аквариуме нет рыб (растений) можно спокойно это оборудование испытать (прежде всего, нагреватель или терморегулятор) и, в случае неисправности, обменять, не подвергая обитателей аквариума опасности в связи с временным отсутствием тех или иных приборов.

К моменту приобретения аквариума, необходимо иметь в наличии подготовленный грунт, декоративные элементы, коряги, камни, оформление задней стенки. Все это лучше установить до заселения аквариума. Прежде чем вы приступите к обустройству своего аквариума, подумайте, какая конструкция была бы идеальной. Очень может помочь в этом схема, в которой были бы отражены все декорации и растения. Чертеж помогает создать представление о том, как будет выглядеть аквариум в готовом виде.

В природе окружающая среда для рыб представляет собой сочетание воды и находящихся в ней различных укрытий - растений, камней, корней деревьев и ветвей. Главным образом, необходимо определить, какое декоративное оформление подходит для планируемых к содержанию рыб. Для этого следует рассмотреть каждый вид рыб по отдельности. Далее нужно выбрать и купить подходящие материалы и спроектировать желательное расположение выбранных элементов оформления. Объекты оформления аквариума не должны быть вредными для рыб, то есть они не должны отравлять воду, менять ее химический состав (кроме случаев, когда они специально предназначены для этого). Нужно избегать опасных предметов - с острыми краями или абразивными поверхностями камней. В некоторых декоративных предметах имеются отверстия или трещины, кажущиеся рыбам крайне соблазнительными. Рыбы могут попробовать заплыть в щели, слишком узкие для них, застрять там и погибнуть. Похожие угрозы всегда надлежит принимать во внимание при выборе и установке объектов оформления аквариума. Организуйте для рыб достаточно укрытий. Особенно они любят пещеры, которые легко можно соорудить из гальки или пористых пород. Камни, включающие известь или металлические включения, не годятся. Приобретайте камни и другие декоративные элементы в специализированных зоомагазинах. Большие растения должны размещаться у задней стенки аквариума. В другом случае они будут загораживать вид. На переднем плане желательны малорослые растения. Благодаря правильному оформлению, все технические приборы можно сделать укрытыми растениями и другими декоративными элементами и они становятся "невидимыми" или, по крайней мере, не бросаются в глаза. При этом учитывайте, что обогреватель должен омываться водой, чтобы тепло распределялось равномерно. Спланируйте достаточное свободное место для плавания подвижных рыб. Общий аквариум, где держатся рыбы из разных природных мест обитания, как правило, украшают камнями, корягами и растениями.

Когда все необходимое приобретено, надо подготовить место и прочную горизонтальную поверхность для аквариума. Необходимо помнить, что малейший наклон подставки (особенно если аквариум большой) может привести к появлению трещин на стеклах аквариума и течи.

Перед окончательной установкой аквариум следует тщательно промыть. Применять обычные моющие средства нельзя, для мытья можно воспользоваться питьевой содой, пищевой солью, марганцовкой. Аквариумы до 150 литров удобно мыть в ванной комнате. Для этого его ставят на подставку на ванне, причем на боковую грань и поливают водой комнатной температуры из гибкого душа, протирая губкой стенки. Если так установить аквариум вода в нем не задерживается и стекает в ванну. Нельзя при мойке полностью наполнять аквариум. Во-первых, поверхность подставки на ванне обычно не горизонтальная и заполненный аквариум может расколоться, а во-вторых, очень трудно будет из него быстро выливать воду. Также очень опасно при мойке резко менять температуру воды – лучше мыть аквариум водой комнатной температуры. С более крупными аквариумами сложнее. Мыть их придется только после установки на место с учетом всех требований к установке. Чтобы промыть большой аквариум, удобнее всего, протянуть от крана шланг к месту, где он установлен, набрать в аквариум немного воды и затем губкой, используя соду, протереть его изнутри. Затем сифоном воду сливают, и опять шлангом наливают, свежую воду (но не много – приблизительно 10 см), смывая со стенок грязь. После чего воду опять сливают. Эту процедуру придется провести несколько раз, пока сливаемая вода не будет абсолютно чистой.

После того, как аквариум будет промыт и установлен, можно приступить к испытаниям. Маленькие аквариумы (до 60 литров) можно не испытывать. Для этого очень медленно, желательно с перерывами нужно полностью заполнить водой аквариум. При этом надо следить, не трещит или не деформируется ли подставка и не появляется ли течь. Современные клееные аквариумы, обычно, не текут, если их правильно установить. Если ничего не произошло, то заполненный аквариум следует выдержать 1 - 2 дня и вновь проконтролировать его состояние и состояние подставки. В случае обнаружения деформаций в подставке из аквариума надо слить воду и принять меры по усилению тумбы. Естественно, придется принять меры и если в аквариуме обнаружится течь. Эти дни, когда в аквариуме только вода можно использовать для испытания терморегулятора (при включенном нагревательном приборе обязательно должна обеспечиваться циркуляция воды фильтром или с помощью воздушного компрессора с распылителем).

Если вы удовлетворены результатами испытаний, то можно приступить к оборудованию аквариума. Сначала сливаем всю воду. Затем, если это запланировано, устанавливаем фальш-дно или донный фильтр, укладываем крупные декоративные элементы, такие как камни и коряги (тяжелые предметы нельзя ставить непосредственно на стеклянное дно или грунт, под них желательно подложить пластины из оргстекла), подготавливаем укрепления для насыпки террас (если вам они нужны). Естественно, все это перед установкой необходимо тщательно вымыть, а коряги еще и обработать. После этого засыпаем заранее подготовленный грунт. Далее устанавливаем остальное оборудование термометр, нагреватель и т.д., укладываем и маскируем провода и шланги.

Теперь пришло время для окончательной заливки аквариума водой.
Существует несколько способов запуска аквариума. Он может быть долгим естественным и бывает ускоренным, с использованием химических препаратов - сначала в водопроводную воду добавляется специальное средство для нейтрализации вредных примесей, затем добавляется бактериальная среда с помощью которой очень быстро (в течении 24 ч., а не нескольких недель, как происходит при естественном запуске) начинают размножаться полезные бактерии, необходимые для переработки отходов рыб. При таком запуске рыбок начинать подсаживать можно уже через сутки, но лучше через двое и, конечно же, понемногу. Бывает еще смешанный запуск.

Обычно, если вам некуда спешить, правильной считается заливка в аквариум отстоянной воды. Если залить в аквариум воду из-под крана и отстаивать в нем же, то весь осадок останется в аквариуме и его придется дополнительно убирать со стенок и грунта и поверхности воды. Лучше перед заливкой аквариума подготовить воду в отдельных емкостях (подойдут пластмассовые пищевые канистры, бидоны) не накрывая их крышками. Заливать отстоянную воду в аквариум нужно очень осторожно и не всю, чтобы осадок со дна сосуда не попал в аквариум. Необязательно заполнять в первый день аквариум полностью. Процедуру заливки можно растянуть на несколько дней. Например, у вас 100 литровый аквариум и 20 литровая канистра. После засыпки грунта заливаем в аквариум первые 15 - 17 литров отстоянной воды из канистры, оставив на дне 3 – 5 литров с осадком. Канистру ополаскиваем и вновь заполняем водопроводной водой. На следующий день делаем то же самое. Через несколько дней в аквариуме будет достаточно воды для включения фильтра и нагревателя.

Если вы заливаете аквариум отстоянной водой, то растения можно начать высаживать одновременно с заливкой. Растения, вообще-то, не боятся хлорированной воды, но на них так же может отложиться осадок.

Через 2 - 3 суток после заполнения аквариума водой и посадки растений вода начинает мутнеть. Этот процесс естественный для нового аквариума и обусловлен бурным размножением микроорганизмов, он не должен вызывать у вас беспокойства. В процесс становления биологического равновесия лучше не вмешиваться и не следует производить подмену воды, так как это только усилит помутнение. Обычно через неделю вода просветляется - это говорит о том, что на смену бурно размножившимся бактериям пришли простейшие. Чтобы ускорить процесс запуска нового аквариума можно добавить в него часть воды из старого аквариума с установившемся биологическим равновесием, здоровыми рыбами и без бурного развития водорослей или использовать наполнитель от фильтра из старого аквариума. Также ускорению процесса становления биологического равновесия в аквариуме может стать добавление в первые дни после заливки моллюсков. Если вы собираетесь использовать фильтр, то даже при отсутствии рыб он должен быть включен – на его наполнителе должны созреть колонии полезных бактерий, принимающих участие в биологической фильтрации воды. До посадки растений свет не включается, после посадки начинают включать, начиная с неполного количества освещения, постепенно доводя до необходимого уровня.

Обычно на 8 – 10 день после заливки, когда вода стала прозрачной, в аквариум можно пускать рыб. Не следует запускать в аквариум всех запланированных рыб разом. Дело в том, что фильтр еще не "созрел", и не способен в полной мере обеспечить нужный уровень биологической фильтрации воды. Лучше всего посадить до полного установления биологического равновесия только несколько самых неприхотливых рыбок. Если вы поселите сразу много рыб, то есть риск того, что они могут отравиться продуктами своей жизнедеятельности (аммиаком), так как в фильтре еще не появилось достаточное количество бактерий, способных нейтрализовать ядовитые примеси в воде. Небольшое количество рыб, наоборот, будет способствовать скорейшему "созреванию" фильтра. Новых рыбок лучше подсаживать с интервалом в неделю. Чтобы не внести в аквариум заразу при новых подсадках, рыб лучше предварительно выдержать в карантинном аквариуме

Первые два месяца следует щадяще кормить рыб, тщательно наблюдать за их поведением, изредка удалять подгнившие старые листья растений. Очень важно следить за появлением в аквариуме водорослей. Развитие коричневых или зеленых водорослей говорит о том, что световой режим подобран неправильно, и его нужно корректировать (появление зеленых водорослей – свидетельствует об избытке освещения, бурых – о недостатке). Еженедельно необходимо промывать наполнитель фильтра от механической взвеси. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не погубить созревшую на нем культуру микроорганизмов. Промывать его можно только в воде слитой из аквариума. Начиная с первого месяца можно еженедельно производить 20 – 25% подмену воды (отстоянной в течение 2 – 3 дней или обработанной специальным средством).

Хорошее самочувствие рыб, активный рост растений, отсутствие чрезмерного распространения водорослей - свидетельствует о том, что биологическое равновесие установилось. Вода в установившемся аквариуме должна быть прозрачной, слегка желтоватого оттенка и иметь запах свежескошенной травы. Обычно устойчивое состояние в аквариуме сформировываться на 3 – 6 месяц после заливки.

[elimeleh]

Наверное , азы аквариумистики начинаются с вопросов самому себе , хочу, чтобы было, а как это? И тут начинается, нужно понять , во первых, что аквариум -это не только хорошо , но и несет за собой определенные расходы, как временные ( требует к себе внимания) так и материальные. Поэтому , в самом начале создания, так называемого проекта , нужно определиться какого размера вы хотите аквариум , конечно, чем больше тем лучше , но тут появляются такие факторы как место установки , площадь которого может быть у одних 1 кв.м , у других гораздо больше, не старайтесь определить место под аквариум возле окна или даже на подоконнике - избыток освещения - это есть не хорошо,обеспечьте подставку под ваш аквариум с надежной жесткостью , чтобы не было вибраций , чтобы поверхность была горизонтальной и не имела неровностей , неровности можно сгладить использованием подложки , это может быть пенопласт, поролон, кусок мягкой резины и пр.

Чтобы что -то начинать, нужно определить бюджет , приведу , примерно, минимальный расчет расходов ( первоначальных - одноразовых)
1. видовой аквариум 100 литров без крышки - 300грн
2. стол - 300 грн
3.освещение - 50 грн
4. обогрев - 40грн
5. фильтрация ( помпа и мочалка) - 60грн
6.термометр -5грн
7.компрессор ( можно обойтись ) - 30грн
8. удлиннитель на 4 розетки - 30 грн
Всего: 815,00 грн

Ну вот и получаем бюджетный вариант под тысячу гривен и получаем пустую банку , ожидающую "оживления", можно, конечно, все это сэкономить в половину, если аквариум и подставку сделать самому.
Если вы заранее знаете , что поставить аквариум - связано с расходами и вас это не смутило, рад буду поделиться , да и не только я , полученными знаниями

[elimeleh]

- Аквариум.

Аквариумы бывают разных форм и размеров - это полностью зависит от ваших желаний и вкусов. Изготавливаются аквариумы из силикатного стекла и акрилового стекла (оргстекло). Обычно большей популярностью пользуются аквариумы из силикатного стекла. Силикатное стекло хоть и обладает большой массой и меньшей ударной прочностью против акрила, все же обеспечивает более легкий уход (очистка от водорослей), имеет более привлекательный внешний вид, меньшие искажения и меньшую стоимость за литр.

Желательно отдавать предпочтение аквариумам побольше, так как в них гораздо проще сохранить устойчивые параметры воды, нежели чем в маленьких. Если вы захотите поселить дополнительно рыб в ваш аквариум, то это безопасней делать в большем аквариуме чем в меньшем. Если у вас один 20 - 40 литровый аквариум то в нем можно содержать совсем немного рыб среднего размера. Количество рыбы зависит не только от объема аквариума, но и от его формы. Например, некоторые рыбы проводят всю жизнь около дна. Увеличенте объема аквариума, за счет увеличения его высоты не позволит вам поселить большее количество рыб живущих на дне. В высоких аквариумах плохо растут растения. Если возможно, купите аквариум не меньше, а лучше больше 80 литров.

- Подставки.

В качестве подставки может быть использована, как специально изготовленная для аквариума подставка, так и имеющаяся у вас дома подходящая мебель. Самое главное выяснить - выдержит ли подставка вес аквариума. Полностью заполненные водой и грунтом аквариумы весят достаточно много (100 литровый цельностеклянный аквариум заполненный водой и грунтом весит не менее 125 кг).

Если вы живете в старом доме, обратите внимание на то где расположен аквариум относительно балок, на которые настилают пол. Чем больше площадь основания подставки, тем меньше давление приходится на квадратный сантиметр пола.

- Термометры.

Термометр необходим для проверки температуры воды аквариума. Существуют несколько видов термометров обычно применяемых в аквариумах. Классический стеклянный термометр погружается в воду и крепится на присоске к стеклу или плавает на поверхности. Второй вид это плоские термометры на основе жидких кристаллов, приклеиваются с внешней стороны стекла. Спиральный термометр - погружается в воду. Термометры электронные работают от батареек, бывают погружные и с выносным датчиком.

- Фильтры.

Фильтры бывают внутренние, донные, внешние и могут выполнять три типа фильтрации: механическую, биологическую и химическую. Желательно иметь в аквариуме хотя бы самый простой внутренний фильтр. Обычно он совмещает две функции - очищает воду от отходов в виде физических частиц (механическая фильтрация) и аэрирует воду. В процессе заселения фильтрующего материала полезными бактериями фильтр начинает выполнять и биологическую фильтрацию. Подбирается в зависимости от объема аквариума и количества рыб - если посадка планируется плотная или рыбы крупными - фильтр лучше взять с запасом мощности, но не настолько мощный, что в аквариуме будет создаваться излишняя турбулентность.

- Воздушные насосы (компрессоры).

Компрессор выполняет функцию снабжение воды кислородом, необходимого рыбам для дыхания и создает некоторое движение воды в аквариуме, перемешивая воду. Компрессоры могут использоваться для перемещения воды через фильтр (например, губку или угловой фильтр). При использовании донного фильтра, компрессор производит поток пузырьков воздуха, которые вынуждают воду подниматься в трубе, тем самым перемещая воду через фильтр. В больших аквариумах, обычно, помпы выполняют ту же самую функцию. Если у вас в аквариуме стоит фильтр с подачей воздуха, то компрессор не нужен. Компрессор можно поставить вместе с таким фильтром дополнительно на случай, если фильтр неожиданно выйдет из строя или забьется пока вас нет дома или ночью - рыбы, если их много, могут задохнуться от нехватки кислорода. Так же дополнительная аэрация необходима летом - чем теплее вода, тем меньше в ней кислорода.

- Обогреватели.

Обогреватель обеспечивает стабильность температуры воды в аквариуме в течение суток, даже когда температура воздуха в комнате существенно понижается (например ночью или зимой). Для большинства тропических рыб температура +25' - +26'C идеальна.

Обогреватели бывают полностью погруженные и частично погруженные классические (стеклянные, металлические, пластиковые), донные (укладываются под грунт), проточные.

Если разница воздуха в комнате и аквариуме никогда не превышает 5-6 градусов, то обогреватель следует приобрести из ориентировочного расчета 0.6 Вт на литр. Если же разница выше, то потребуется обогреватель 1-1.2 Вт на литр. Нагреватель должен сохранять заданную температуру аквариума даже в самое холодное время года постоянной.

Обогреватели (особенно дешевые) иногда ломаются. Наиболее часто случается, что контакты термо-реле включающие обогреватель, подгорают и обогреватель начинает работать в непрерывном режиме. Как следствие, температура в аквариуме поднимается, особенно, если обогреватель существенно мощнее, чем необходимо вашему аквариуму. Чтобы свести к минимуму возможные проблемы, связанные с отказом терморегулятора, не покупайте слишком мощных обогревателей. Хорошим выходом из этого положения может быть установка двух меньших обогревателей, вместо одного большого. В случает выхода из строя одного из обогревателей, последствия не будут столь катастрофичными.

- Помпы.

Помпа - это водный насос, находящийся под водой внутри аквариума. Обычно помпы подсоединяются к донным фильтрам для перемещения воды через воздушный лифт. Выходной поток воды, обычно, может быть направлен в любом направлении; желательно направить поток так, что бы вода циркулировала повсюду в аквариуме и создавала некоторое волнение на поверхности воды.

- Грунт.

Грунт предназначен в аквариуме для трех целей - для декоративное оформление аквариума, при использовании донных фильтров и для растений, как субстрат для их корней, откуда они берут питание.

- Коряги и другие декоративные украшения в аквариуме.

В аквариуме можно использовать любые искусственные и натуральные декорации, если они не изменяют параметров воды или изменяют только в допустимых пределах. Например, древесные коряги могут выделять в воду дубильные вещества, изменяя pH воды. Коряга часто выделяют танины и другие гуминовые кислоты в воду (подобно торфу), смягчая воду и понижая pH воды. Вода может также получить желтоватый, чайный оттенок.

Декорации могут не просто украшать аквариум, но и выполнять роль укрытий для нуждающихся в этом обитателей аквариума. так же на них можно прикреплять некоторые виды растений.

- Освещение и крышка аквариума.

Крышка предотвращает выпрыгивание рыб из аквариума и уменьшает испарение воды. Если крышка неплотно закрывает аквариум, то это может привести к нежелательному повышению влажности воздуха в комнате, и будет требовать большего количества воды, необходимого для подмены взамен испарившейся. Существуют два типа крышек для аквариумов. Собственно крышки, как таковые, и крышки с установленным в них освещением. Стеклянные крышки представляют собой лист стекла, накрывающего аквариум, но не включающие освещение. Такие крышки более предпочтительны для аквариумов с обильной растительностью, так как позволяют изменять освещение аквариума без модернизации самой крышки. В крышках с встроенным освещением, модернизация освещения затруднена или вообще невозможна, и может потребовать полной замены крышки, в случае, если необходимо увеличить уровень освещения аквариума.

Освещение необходимо, во-первых, для того, что бы рыбы и растения выглядели более эффектно, а во-вторых, оно необходимо растениям для процесса фотосинтеза и развития.

Различные типы ламп излучают свет в различных спектральных диапазонах. Так называемые полно-спектральные лампы, воспроизводят полный спектральный диапазон Солнца. Они хороши и для растений и для рыб. Специализированные лампы для растений, излучают свет в особых спектральных диапазонах, который стимулирует рост растений. Такие лампы стимулируют рост растений, но рыбы в таком свете выглядят неестественно, так как эти лампы не имеют спектра нормального солнечного света. Обычные люминесцентные лампы излучают свет оптимальный для человеческого зрения, эти лампы не способствуют ни росту растений, ни красивому внешнему виду рыб. Обычное правило при выборе мощности излучения ламп для аквариумов с живыми растениями, это 0,5-1 Вт на литр при использовании специальных ламп. Для аквариумов не содержащих живых растений достаточно 0,25 Вт на литр.

- Растения.

Растения, помещаемые в аквариум, бывают живые и искусственные (пластмассовые, шелковые, силиконовые). Растения предназначены для придания аквариуму естественного вида и обеспечивают укрытия для рыб и других обитателей. Искусственные растения не требуют особого ухода. Для живых растений необходимы специфические условия для хорошего развития, такие как температура, освещение, параметры воды, определенные виды рыб. Живые растения участвуют в биологических процессах, происходящих в аквариуме, подчищая воду от органических соединений.

[Алевтина]

Тема для решения проблем связанных с аквариумистикой. Прежде чем задавать вопрос, просмотрите темы. Если Вы не нашли ответ, или он не относится к данным темам - задавайте Ваш вопрос и участники форума постараются на него ответить.

Задавая вопрос учтите, что экстрасенсов тут нету, видение на расстоянии потеряно в состоянии зародыша. Поэтому сообщайте объемы аквариума, используемое оборудование и освещение. Виды рыбы и корма. Состояние грунта и количество ЖИВЫХ растений. Также желательно фото Вашей проблемы.

Только в этих случаях Вы сможете получить конкретный ответ. В остальных случаях это будут, в лучшей ситуации, какие-то общие советы. В худшей ситуации Ваш вопрос останется вообще без ответа.

Доброй ночи. Тема думается будет весьма интересной.
Я не дока в аквариумах, но вот что мне интересно.
Хочется подарить аквариум с рыбками своей племяшке, но какой аквариум лучше купить и каких рыбок не знаю.
Можете что то подсказать?
Племяшке 6 лет.

[elimeleh]

Доброй ночи. Тема думается будет весьма интересной.
Я не дока в аквариумах, но вот что мне интересно.
Хочется подарить аквариум с рыбками своей племяшке, но какой аквариум лучше купить и каких рыбок не знаю.
Можете что то подсказать?
Племяшке 6 лет.

Доброй ночи! Я бы советовал для ребенка завести маленький аквариум на 2 литра и завести там рыбку Петушка. Что то типа того что на рисунке. Есть еще не аквариум а есть скажем типа бакала двух литрового. Это будет самый простой способ завести аквариум

[elimeleh]

уход за аквариумом осуществляется с помощью специального инвентаря, который должен быть изготовлен из нейтральных материалов, не выделяющих в воду ядовитые вещества. при использовании инвентаря в разных аквариумах, его необходимо продезинфицировать. можно на каждый аквариум иметь свой.

инвентарь, необходимый для ухода за аквариумом:

- сифон с трубкой - для очистки гравия. это приспособление представляет собой гибкий силиконовый шланг, на один конец которого надет раструб из прозрачного пластика - удобнее тот, который имеет приспособление для автоматического подсоса воды. пользование сифоном состоит в следующем: необходимо опустить раструб в воду, подсосать воду так, чтобы она начала сливаться из аквариума. затем следует подвести раструб к поверхности грунта и в поток воды вовлекутся песчинки. диаметр сифона подбирается так, что они взлетают вверх и омываются потоком воды, однако не проскакивают в сливной шланг. вы можете погрузить устройство на всю толщину грунта, таким образом, прочистив последний от разлагающихся остатков пищи и отмерших растений. хорошо удаляет детрит. полезен также для дренажа чрезмерно заиленного грунта.

- шланг - для подмены воды. для этих целей вполне пригоден шланг из силикона диаметром около 12-18 мм. лучше, если трубка будет достаточно длинной, чтобы воду можно было сливать не в ведро, а прямо в раковину в ванной комнате или в канализацию. обратите внимание, что в таком случае материал шланга не должен быть слишком жестким (армированные трубки слишком громоздки и все-таки заламываются), но и не слишком мягким (шланг во время хранения сворачивают в бухту, и образующийся от этого изгиб пережимает трубку в нескольких местах, в результате поток воды ослабевает, трубка быстро забивается мусором). если шланг длинный, то можно один конец снабдить насадкой для навинчивания на водопроводный кран, а для другого конца предусмотреть u-образную трубку, которую удобно цеплять за стенку аквариума. если у вас именно такой усовершенствованный шланг, то не забудьте обмотать конец, погруженный в аквариум, редкой сеткой, препятствующей засасыванию мелких рыб.

- ершики - для чистки ротора, трубчатых деталей, шлангов. бывают разного диаметра и разной длины.

- кормушка, плавающая на поверхности воды - целесообразна в аквариумах, где содержатся рыбки одного темперамента и в аквариуме с зарослями, поскольку для подводных садов подбирают преимущественно спокойных и близких по размеру рыб и особой конкуренции в питании друг другу они не создают. по этой причине кормушка, плавающая на поверхности воды, может быть полезна: она приучает рыб собирать еду в одном месте. если в кормушку насыпают искусственный корм, который легче воды, то он не будет расплываться по всей поверхности. если через кормушку с сетчатым дном скармливают живой трубочник или мотыль, то, постепенно пробиваясь сквозь отверстия, он станет добычей тех видов, которые берут пищу со дна неохотно.

- мочалка - для мытья покровного стекла и верхней части аквариума. удобнее всего мочалка из полиэтиленовых волокон: она не гниет от влаги, легко промывается, не царапает стекло. к стеклу вообще нельзя прикасаться материалами, имеющими такую же твердость или более жесткими - для этого лучше всего использовать мягкую сталь и пластики. например, если стены аквариума потереть песком, то песчинки, имеющие такую же твердость, как и стекло, неисправимо испортят поверхность стекла, оставив на ней царапины. по этой причине всегда проверяйте, нет ли на мочалке песчинок, тщательно промывайте ее.

- скребок с губкой на длинной ручке (скребок с губкой и пластиковым или резиновым скребком) - для очистки стекол от водорослей и отложений органики. очень удобен, если не хочется погружать в воду руки. бывают разной жесткости и разной формы: плоской и угловой.

- скребок с лезвием на длинной ручке - для очистки стекол от водорослей. таким скребком счищают водорослевые обрастания, осторожно водя вверх-вниз по стеклу. иногда скребки полезны для удаления кустиков водорослей, поскольку обычная мочалка в этом случае может оказаться слишком мягкой.

- магнитный скребок - для очистки стекол от водорослей и отложений органики. это еще одна разновидность скребка, позволяющая очистить стекло изнутри, не замочив рук. такое орудие состоит из двух половинок, в которые встроены магниты. магниты притягиваются разноименными полюсами и отталкиваются одноименными. поэтому на одной из половинок находится ручка, за которую вы передвигаете скребок по внешней стороне стекла, а на другой - жесткая щетка, счищающая водоросли с внутренней стороны вслед за движениями ручки. чтобы запустить скребок внутрь водоема, достаточно просунуть руку в люк для кормления рыб и осторожно прикрепить магнит в верхней части стекла. перемещая такое приспособление, не делайте слишком резких и размашистых движений: если внутренний скребок упадет, то его придется доставать со дна. кроме того, в гущу щетинок может попасть песок, который будет царапать стекло. можно приобрести магнитный скребок плавающий.

- мягкая хлопчатобумажная ткань - для протирания стекол снаружи. чтобы убрать следы подтеков воды и жира, которые остаются от пальцев, используйте средство для мытья стекол, но распыляйте его очень осторожно: жидкость не должна попасть в аквариумную воду. специальные салфетки для аквариумов в этом плане гораздо безопаснее.

- ножницы - необходимы для того, чтобы осторожно срезать старые листья и побеги на кустах растений. инструмент должен быть из нержавеющей стали, желательно с длинными ручками и лезвиями, чтобы можно было достать нужный вам листик в любом месте водоема.

- пинцет - для посадки мелких растений, сбора улиток.

- щипцы пластмассовые длинные - для удобства поднятия различных предметов со дна, ухода за растениями. дополнительно к ним можно приобрести ножницы, которые крепятся вместо зажимающей части щипцов.

- нож - им удобно делать надрезы на толстых корневищах, подрезать стебли и т.п. в этой роли вполне сгодится скальпель: небольшое лезвие, удобная ручка и нержавеющая сталь.

- ведра - необходимы для разных целей. стандартные пластмассовые ведра в 5 - 7 л, обычно, изготовлены из непищевой пластмассы, однако их можно использовать для удаления грязной воды. для воды, наливаемой в аквариум, лучше использовать эмалированные ведра или пластиковые емкости для хранения пищевых продуктов. если вы будете воду отстаивать, этих емкостей должно быть достаточное количество и их нельзя использовать для других целей - только для чистой воды. хорошо, если на ведре будут метки, обозначающие объем воды. внимательно посмотрите, как крепится ручка: если крепление ненадежно, то ручка в любой момент может оборваться.

- лейка (5 - 10 л.) - очень удобно использовать для заливания воды в аквариум, особенно, с узким доступом вверху.

- таз - для промывания аквариумного грунта. так же в него можно складывать все, что вы вынули из аквариума.

- полотенце - необходимо для того, чтобы вытирать мокрые руки и промокать разлившуюся воду. если вы не хотите испортить декоративное покрытие мебели, следует немедленно убирать с нее капли воды. включать и выключать электрооборудование необходимо сухими руками.

- сачки - для вылавливания рыб. их рукоятки должны быть такими, чтобы можно было достать любое место в аквариуме. сачков должно быть не менее двух и обязательно разной величины. преследование рыбы единственным сачком может вызвать стресс и у рыбы и у ловца. слишком маленькие сачки бесполезны - даже для ловли мелких рыб, они подходят только для маленьких объемов, собирания небольшого количества мусора, вылавливания погибших рыб. поскольку отлов шустрых рыб - занятие нелегкое даже в сравнительно свободном водоеме, их ловля среди зарослей, которые нужно не повредить, превращается в настоящее испытание. самый простой способ - перекрыть аквариум большим сачком, а более мелким попытаться загнать в него рыбок. отдельных особей удается иногда приманивать кормом. но главное - терпение и быстрота вашей реакции. в большинстве случаев сачки изготавливают из нейлоновой сетки. для рыб, оттопыривающих шипы, при виде опасности (например, для сомов), требуются специальные сачки из плотной ткани, потому что в обычных сачках они могут запутаться.

- набор различных присосок и зажимов - для крепёжных и иных целей.

- емкость с делениями - для мерных действий с жидкостями.

- 2 - 3 пластиковые кружки или банки разного объема.

- небольшой, желательно, цельностеклянный аквариум объёмом 5-10 литров с подсветкой. применяется для отсадки мальков, больных и только что купленных рыбок на карантин, а также растений, которые еще слишком малы и могут пострадать от рыб. при необходимости его можно установить на любой плоской поверхности, способной выдержать его вес. для него не нужно специальной подставки. однако он должен иметь крышку или покровное стекло, а также собственную систему подогрева и аэрации воды. может также потребоваться и фильтр.

- запасной недорогой компрессор - на случай если основной выйдет из строя.

- запасной обогреватель - на случай выхода из строя основного.

- запасной термометр - на случай если испортится основной.

[elimeleh]

Тумбочка под аквариум должна выдерживать, если аквариум на 100 литров, как минимум 200-250 кг веса.

Это связано с тем, что литраж аквариума 100 литров + вес самого аквариума + вес грунта + вес оборудования + необходимый запас прочности.
Т.е. в сумме получится, что вес аквариума получится в районе 170 кг.

Для такого веса можно сделать тумбочку из ламинированного ДСП без металлического каркаса. Единственное, что столешницу надо будет делать из влагостойкого.
Такая тумбочка будет более функциональна, т.к. в нее можно будет сложить всю требуху околоаквариумную (сачки, шланги, сифон, и т.д.).

Рассказывать тут как сделать тумбочку смысла нету. Но любой маломальски грамотный человек, который умеет работать руками и головой, сделает такую тумбочку за 1 день без напряга. Заказать ДСП с порезкой можно в любом строительном супермаркете. Останется только купить крепеж и скрутить тумбочку.

[elimeleh]

Для быстрого старта аквариума я обычно применял кипячение воды и последующее охлаждение.
Если в аквариуме будут растения, то брал грязь из старого аквариума.
Иногда приходится перезапускать аквы. Вынимаем грунт и то что остается аккуратно сливаем. Высушиваем до кондиции густой сметаны. Покупаем на базаре стеклянные трубки диаметром от 10 мм. Но не более 20-25 мм. Заливаем эту "сметану" в трубки и продолжаем высушивать до кондиции некоторой влажности, но когда уже эта колбаска не расползается. Разрезаем эту колбаску на таблетки и уже эти таблетки досушиваем.
При быстром запуске, кипятим грунт, кипятим воду.
Засыпаем грунт, охлаждаем и заливаем воду. Садим рыбу.
При посадке растений, под каждый корень и вокруг растения укладываем 3-4 полученных таблетки. Это будет питание корней растений первое время.

[elimeleh]

Разумеется, при нынешнем обилии видов рыб, имеющихся в зооторговле, трудно дать конкретные рекомендации - эта рыба будет жить вместе с этой, а с этой - не будет. Одни из важных вопросов, на которые надо получить ответ: "Съест или не съест? Убьет или нет?" Это не всегда зависит от того, хищная ли рыба или не хищная. Хотя не все рыбы являются хищниками, в природе обычно более крупные поедают мелких. Дело в том, что хищник может быть неопасным для соседей, а мирная растительноядная рыбка станет причиной гибели соседей по аквариуму. Например, крупный хищный сом шильб способен съесть взрослых лабео. Однако в компании с высокотелыми, а значит, "несъедобными" скалярами, шильб - миролюбивая рыбка, сама нередко страдающая от агрессивных соседей, защищающих кладку икры. А нехищные и мирные гуппи да меченосцы с удовольствием сожрут своих и чужих мальков. Известная многим начинающим любителям тетра-плотвичка (Hemigrammus caudovittatus) считается мирной. К сожалению, она мирная лишь с крупными соседями, а более мелкими с удовольствием закусит. Экологическая совместимость может быть разной у одного и того же вида на разных этапах его развития: молодые пираньи не портят водные растения, а молодых золотых рыбок можно держать и с неонами.

Поэтому выбирая рыбок для общественного аквариума, обращайте внимание на то, агрессивна ли рыба, какого размера она будет через полгода-год, что она ест. Не сажайте вместе мелких и крупных рыб. Крупные особи наверняка воспримут кишащую вокруг мелочь за вкусный корм, который им дал добрый хозяин, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Многие ночные сомы будут просто рады поужинать столь недоступными днем неонами и данио. Многих растительноядных рыб (гиринохейлус, парчовый птеригоплихт и др.) можно сажать в аквариум лишь поодиночке. Неродственных рыб они не тронут, а вот "разборка" с сородичами закончится смертью самых слабых.

В книгах о дискусах часто можно встретить рекомендации подсаживать к "королям аквариумов" птеригоплихтов, панаков и других крупных лорикариевых сомов. Действительно, сомики (пока они маленькие) исправно подъедают несъеденные остатки корма и чистят от водорослей стекла и коряги. С возрастом поведение сомов меняется, они становятся агрессивными, начинают отнимать у дискусов корм и даже нередко нападают на кормящих мальков родителей. Вообще, дискусы - отдельная тема. Нередко можно увидеть фотографии аквариумов, где наряду с дискусами плавают другие рыбы. Смотрятся аквариумы красиво, однако такое соседство может привести к заболеваниям дискусов, а содержание многих рыб при высокой (около 30-32°C) температуре радикально сокращает продолжительность их жизни. Так мы потихоньку подошли к следующей проблеме: несовместимость рыб из-за требований к температуре воды в аквариуме. Вроде бы всем ясно, что одни рыбы чувствуют себя комфортно в холодной воде, а другие в теплой. Образно говоря, золотые рыбки, голубые неоны и дискусы - крайне неподходящие соседи: одним будет холодно, другим - жарко.

Многие харациновые (неоны, эритрозонусы - "грацилисы", родостомусы и др.), данио, барбусы - стайные виды, нередко они образуют смешанные стаи. Содержание таких стайных рыб поодиночке приводит к стрессам и преждевременной гибели рыб. А вот большинство цихлид лишь в молодости живут стаями, после наступления половой зрелости стаи разбиваются на пары. В очень большом аквариуме с большим количеством укрытий рыбы расплываются по разным углам, что несколько снижает напряженность на границах подводных участков. В маленьких аквариумах приходится лишних рыб отсаживать, иначе жертвы обеспечены. При содержании малавийских и танганьикских цихлид драк со смертельным исходом можно избежать, поместив в аквариум большое количество рыб, одновременно устроив подобие рифа. А вот для красивейших танганьикских рыб трофеусов укрытия устраивать не рекомендуется. Именно при содержании их большой стаей можно избежать стычек. Многих крупных американских ("цихлазомы", "акары") и африканских речных цихлид можно содержать только парами, причем замена одного из членов "семьи" нередко чревата гибелью слабейшего. Таких рыб приходится содержать отдельно друг от друга. Совместное содержание большинства цихлид и мелких стайных рыб невозможно!

На сегодняшний день во всем мире наблюдается бум на дискусов. Обилие различных окрасок и торговых названий часто приводят неискушенного покупателя в некоторое замешательство - что же выбрать? Основные привычные виды дискуса (красный туркис, бирюзовый, коричневый) являются далеко не четвертым сортом, но стоимость их по сравнению с модными породами достаточно низкая. При покупке молодых рыб не уделяйте большого внимания яркости окраски (если она уже есть). Некоторые продавцы в рекламных целях щедро подкармливают мальков перед выносом на рынок различными витаминами для усиления окраски. Таким образом, обычная “Pigeon Blood”, например, выдается за “Super Pigeon Blood” - а ведь это совсем другая рыба. Как правило, эта окраска почти полностью слетает через пару недель при переводе дискусов на обычный корм. А потому лучше приобретать не совсем малька, а подростка 4-5 месяцев или старше, у которого уже намечены основные контуры будущей окраски. Для большинства разновидностей дискусов в этом возрасте уже проявляется окраска. Подростки уже не нуждаются в очень частом кормлении и вполне могут обходиться 2-3-разовым питанием.

Некоторые рыбы, особенно клариасы (Clarias) из семейства клариевых сомов, а также представители семейств ползуновых и змееголовых, способны дышать атмосферным воздухом и пересекать участки суши, чтобы отыскать другой водоем, если их родной пруд пересох. Хотя маловероятно, что аквариум когда-нибудь пересохнет, его размеры и объем, конечно, меньше, чем критические наименьшие размеры пруда, при которых в дикой природе начинается миграция этих рыб. Какова бы ни была причина, эти рыбы вполне могут решить отправиться путешествовать по дому, если не принять предупредительных мер. Крупные особи способны даже сдвинуть легкую металлическую или пластмассовую крышку аквариума.

Покупать каламоихтов можно только после двухмесячной (не менее!) передержки у поставщика. Вернее всего приобретать их в зоомагазинах, где вы реально сможете проконтролировать их в течение нескольких недель, наблюдая особей, что поступили в магазин с последней поставкой.

[elimeleh]

Первое правило: рыба должна выглядеть здоровой и принимать корм. А как выглядит здоровая рыба? У нее не должно быть впалого брюшка, которое свидетельствует об отказе от пищи, кроме того, у нее не должно быть внешних повреждений, например, следов от укусов: они легко воспаляются. Чем лучше рыба демонстрирует свою окраску, тем лучше она себя чувствует. Рыбы в подавленном состоянии (иногда и одиночки) своей красивейшей расцветки не покажут. Если есть некоторая тусклость покровов и обтрепанность плавников (можно подозревать наличие бактериальной инфекции). Надо обратить внимание на регулярность дыхания рыб, и если они дышат нерегулярно. Слишком частое дыхание может свидетельствовать, помимо недостатка кислорода, о перенасыщении СО2 или о жаберных паразитах. Первую ошибку устранить очень легко, а вот вторую нет, тем более что поставить диагноз не так просто. Характерные признаки простудного заболевания при содержании рыб при низкой температуре следующие: общая слабость, проявляющаяся в малой подвижности рыб; сжатие плавников; побледнение окраски тела; отказ от корма. Находясь на одном месте или медленно продвигаясь вперед, производят колебательные движения всем телом. Часто отдельные участки или все тело покрывается серовато-белым налетом. При сравнении форм у представителей одного и того же вида можно установить, нет ли у них искривления позвоночника - недостатка, иногда проявляющегося при так называемом линейном скрещивании: на свет появляются калеки! Кроме того, к признакам здоровой рыбы относится гладкий верхний слой кожи: не должно быть ни белесого налета, ни упоминавшихся выше ранок. Белые точки свидетельствуют об одной из известных болезней, а пучеглазие не только сообщает о недостатке красоты, но и указывает на заболевание. Если вы обнаружили такие признаки у уже купленной рыбы, но из-за недостатка времени не можете сразу вернуть ее в магазин, то надо отсадить ее в отдельный сосуд и ни в коем случае не содержать вместе со здоровыми особями.

Наверное, всем приходилось видеть, как совершают свои первые покупки те, кто твердо для себя решил обзавестись аквариумом. Отправляясь за покупками, начинающий аквариумист, прежде всего, берет с собой банку для рыбок. Он торопится. Уже сегодня аквариум с рыбками будет украшать угол в комнате, и радовать его воображение. Оставшейся части дня хватает, чтобы промыть аквариум, уложить наскоро промытые камни, воткнуть растения, налить воду. Все это производится на полном подъеме, вдохновенно и, конечно, поспешно. Вроде бы все получается отлично: пора выпускать из банки рыбок. Полюбуйтесь, как красиво и как шустро плавают рыбки вверх и вниз, вверх и вниз. Они конечно голодные. В кормушку насыпан корм. Радости нет предела. Но пора идти спать. До утра. А утром следующего дня... Боже мой, какая безрадостная картина предстает утром перед глазами незадачливого «любителя». Часть рыбок безжизненно плавает у поверхности - они мертвы. Те кто еще живы имеют жалкий вид: блеклые, со сжатыми плавниками лежат они на дне. Всплыла часть растений, помутнела вода, мелкие пузырьки воздуха повсюду: на растениях, на камнях, на стеклах и на рыбках. Потом вода еще больше портится, как будто в нее пролили молоко, а рыбки каждый день погибают одна за другой. Радость первого дня сменяется разочарованием, а потом и вовсе пропадает интерес к этому новому быстротечному увлечению. Правда, попадаются люди более упрямые. Их не останавливают первые жертвы, не заставляют задуматься. Они снова отправляются за рыбками, перемывают все в аквариуме и... все повторяется, как и в первый раз. Новые жертвы, новые хлопоты, новые слезы. Поспешишь - людей насмешишь!

Многие люди совершают покупки, не задумываясь, но поскольку в данном случае речь идет о живых существах, следует, прежде всего, осведомиться об их потребностях. Особенно важным представляется соразмерное использование трех слоев воды: на дне, в толще и на поверхности. Нельзя перенасыщать аквариум донными видами рыб, так как им не будет хватать мест обитания и укрытий на дне, что может привести к деградации и гибели слабых особей. Рыб следует поселять в разумном количестве и подбирать по совместимости местообитаний: донные рыбы + рыбы открытой воды + рыбы зарослей растений + приповерхностые виды. Сомы и прочие донные рыбы (вьюновые, хоботнорылые, многоперовые, головешковые, и другие), как правило, не покидают водные зоны поблизости от дна. Иные виды, например, цихлиды, барбусы, золотые рыбки и т.п., плавая, придерживаются в толще воды середины, но также с удовольствием разрывают или подкапывают грунт на дне, иногда даже устраивая себе в нем укрытие. Обычно эти рыбы страшатся плавать вблизи водной поверхности. Этот их страх - врожденное свойство, потому что в естественных условиях именно там их поджидает опасность, и они вовсе не хотят стать добычей водных птиц. Но и те виды, что живут рядом с водной поверхностью - как, например, различные аплохейсовые, мотыльковые или клинобрюхие, - не плавают непосредственно под зеркалом воды, а ищут укрытия в виде свисающего листа или плавающего растения. Разумеется, срединные слои воды населены плотнее всего. Места здесь тоже больше, и многие малые и средние стайные рыбы проводят здесь большую часть дня - это часто встречающиеся в наших аквариумах пециллии, гуппи, меченосцы и другие гамбузиевые.

Опытные аквариумисты не покупают рыб «за окраску», а составляют сообщество в аквариуме таким образом, чтобы одна рыба по возможности не мешала существованию другой. Сложности могут возникнуть, если в аквариуме уже проживает «сыгравшаяся команда», а вы решите запустить туда новых рыб. Каждая обитающая в аквариуме рыба будет защищать свое убежище, а если это к тому же индивидуалисты - такие, как цихлиды, то может случиться, что новичок сразу получит хорошую трепку и станет искать себе укрытие в верхних уголках резервуара, где он при нормальных обстоятельствах не стал бы прятаться. Поэтому за новыми рыбами надо наблюдать до тех пор, пока у вас не сложится впечатление, что они в аквариуме прижились. Но если впечатление у вас обратное, и вам кажется, что новые и старые обитатели аквариума переносить друг друга не смогут, то рыб нужно снова разделить и обдумать иные способы их содержания.

При выборе рыб и растений для вашего аквариума вы обязаны учитывать их требования к жесткости воды. Например, совершенно недопустимо сажать вместе цихлид из африканских озер Малави и Танганьика, которым нужна жесткая вода, и рыб из бассейна реки Амазонки, которым нужна мягкая вода. Вам необходимо заранее определиться со своими пристрастиями и решить, какая жесткость воды будет в вашем аквариуме и соответственно, какие рыбы будут у вас жить. Если вы сажаете рыбку, предки которой многие миллионы лет были в мягкой воде, в жесткую аквариумную воду, то она может прожить какое-то время. Но при этом в ее почечных канальцах откладывается фосфат кальция, образует там кристаллы, рыбка слабеет и погибает. Если же вы сажаете рыбок из районов с жесткой водой - например, из озера Малави, в мягкую воду, то у них нарушается водно-солевой баланс и происходит вымывание ионов из организма рыбы в аквариумную воду, где концентрация солей очень мала. Рыбы слабеют, у них снижается эффективность иммунной защиты, и они погибают. Сама рыбка будет бороться за свою жизнь до последнего, напрягая все свои ионные каналы, живя с постоянной болью в почках. Не надо мучить животных, только из-за того, что они вам нравятся, и вы хотите любоваться ими у себя дома.

На начальном этапе увлечения любители, стремящиеся содержать в одном аквариуме как можно больше различных по окраске и форме рыб, нередко останавливают свой неискушенный взгляд на больших и красивых цихлидах, например, хромисах-красавцах (Hemichromis spp), акарах (Aequidens spp) и цихлазомах (Cichlasoma spp). Не подозревая об ожидающих их сюрпризах, они приобретают этих рыб и запускают их в один аквариум с гуппи, барбусами, гурами, меченосцами и другими характерными обитателями начинающих. Иногда сразу, а иногда и на следующий день владельцы аквариума неизбежно начинает обращать внимание на то, что в их водоеме устанавливается какой-то своеобразный порядок - некоторые растения вырваны с корнем, грунт на дне местами перекопан, образуя глубокие ямки, небольшие камни передвинуты... Самое главное, остальные рыбы начинают беспокойно плавать по аквариуму, собираясь в стаи, бросаясь из стороны в сторону, а иные и вовсе бесследно исчезают!

Логика подсказывает, что количество рыб и растений должно быть ограничено объемом воды в резервуаре. Решающее значение имеет вода! Число обитателей аквариума рассчитывается в зависимости от количества литров, а не от вместимости резервуара. При этом следует вычесть объем донного грунта и камней. Количество рыбок не должно превышать количество воды, а выбор наших магазинов так велик, что удержаться от покупки всего лишь ОДНОЙ рыбки будет почти невозможно. Постарайтесь купить рыбку, которая (судя хотя бы по письменным источникам) не вырастет крупной. Чаще всего ошибки такого рода делаются сразу, уже при покупке рыб. Любители не учитывают (кстати, это касается и растений), что имеют дело с молодыми, незрелыми экземплярами - такие рыбки при хорошем уходе через некоторое короткое время многократно превосходят свою изначальную величину. А потому спросите сразу у продавца, каков может быть окончательный размер ваших питомцев. При покупке аквариумных рыбок учитывайте не текущие их размеры, а размеры во взрослом состоянии, лучше не покупать аквариумных рыбок которым будет тесно, когда они вырастут. Это будет хорошо для всех: для рыб, растений и, в конечном счете - лично для вас.

Удержитесь от покупки рыбок менее чем за месяц до отпуска. Если какая-то зараза в рыбке и сидит, то за месяц она себя, скорее всего, проявит. Если ваш новый житель заболел, то трех-четырех недель вполне хватит, чтоб его вылечить и привести в полную боевую готовность. Ну а если же в силу обстоятельств или других причин покупка состоялась, то лучше всего оставить новых рыб в отдельном карантинном аквариуме, тогда в случае болезни зараза не перейдет на старожилов. В преддверии длительной поездки, постарайтесь не приобретать рыб и растений (во избежание занесения инфекции), не покупайте мальков, молоденьких рыбок, которым еще расти да расти.

[elimeleh]

Одним из основных условий нормального роста, развития и размножения аквариумных рыб является правильное и полноценное питание. В составе корма должны быть белки, жиры, углеводы, а также минеральные вещества и витамины. Если минеральные соли могут в достаточном количестве содержаться в воде и грунте (при оптимальных условиях содержания), то все остальные компоненты рыбы получают только с кормом, как животного, так и растительного происхождения.

Для большинства аквариумных рыб основным кормом должен быть живой. Разные виды рыб требуют соответствующего корма, а также на разных стадиях развития рыбы должны питаться соответствующим кормом.

Кормление может быть условно разбито на выкармливание мальков, растущих и взрослых рыб. В зависимости от возрастной группы подбирают и количество кормлений в сутки, так например малька возрастом до месяца, кормят 6-8 раз в день, подростков 3-5 раз в день, взрослую рыбу от 2 раз в день до 1 раза в 2-3 дня(в зависимости от вида рыбы). В аквариумах рыбы, как правило, в виду дефицита движения часто страдают ожирением, потому стоит очень внимательно отнестись к правильному подбору кормления .

Чередование кормов улучшит окраску, повысит иммунитет, стабилизирует обменные реакции в организме. Количество корма подбирается в зависимости от вида рыб, а также корм должен полностью съедать в пределах 1-10 минут(африканские цихлиды, барбусы, живородки и др. активно накидываются на корм, потому и время отведенное на поедание корма сокращается) Следует придерживаться правила: недокорм лучше чем перекорм. Один день в неделю, для взрослых рыб, следует делать голодным. Показателем хорошего самочувствия ваших питомцев будет устойчивый пищевой рефлекс.
Все виды кормов можно разделить на две группы: живой и консервированный. Предпочтение следует отдавать всем видам живого корма, хотя консервированный имеет длительный срок хранения и его удобнее и проще хранить.

При содержании рыб в аквариуме порой возникают трудности с приобретением живого корма. Поэтому довольно часто аквариумисты кормят рыб консервированным, а точнее сухим кормом. Сухой однокомпонентный (дафния, циклоп, гаммарус, мотыль и др.) и другой искусственный корм в рационе ваших питомцев должен быть временной мерой. Многие считают, что для этой цели достаточно одного, а в лучшем случае двух-трех видов сухого однокомпонентного корма. Некоторые аквариумисты даже мальков рыб выкармливают сухим кормом. Естественно, что выращенная на одном сухом корме рыба плохо развита и не всегда способна к размножению. Сухой однокомпонентный корм мало питателен, и применять его рекомендуется временно, пока нет живого корма, потому что никакой сухой корм по питательным качествам никогда не заменит живой. Да и рыбы живой корм поедают значительно лучше, чем сухой.

Качественными заменителями живых кормов могут служить искусственные корма, выпускаемые специализированными фирмами "Nutra Fin", "Sera”, "Tetra”, "Tropical”, "ЗООМИР", "Биодизайн". Применяемые этими фирмами технологии позволяют максимально сохранять при обработке витаминную, энергетическую и питательную ценность натуральных кормов, используемых в производстве .

По характеру питания взрослых рыб делят на три группы: растительноядных(основа питания растительная пища и обрастания), животноядных (потребляют различных беспозвоночных)и хищных(питаются рыбой и др. позвоночными животными). Это деление считается условным, т.к. растительноядные также поглощают с растениями мелких беспозвоночных , многие животноядные могут поскоблить обрастания и перекусить растениями.

Также различны и способы питания, некоторые берут корм с поверхности воды, другие из толщи воды, третьи собирают корм со дна. Рыбы имеют, соответствующую типу кормления, форму тела и строение рта. Например рыбы берущие корм с поверхности имеют удлиненное тело с прямой линией спины и расположенный кверху рот, рыбы питающиеся со дна наоборот имеют прямую линию брюшка и рот обращенный книзу, и снабженный усиками- помогающими в поисках пищи.

У всех рыб характер питания с возрастом меняется. В более старшем возрасте у рыбы наблюдается падение темпа роста и потребляемый ею корм будет использоваться на поддержание жизненных функций, а не на увеличение ее массы. Личинки одних видов рыб, в зависимости от запаса желтка, переходят на самостоятельное питание через несколько дней после выхода из икринки, другие – через несколько недель. Пищей молоди рыб на ранних стадиях жизни служат мельчайшие организмы из микроскопических водорослей и простейших. Затем наступает переход на питание более крупными организмами, в основном представителями планктона: коловратками, ракообразными и только в дальнейшем происходит дифференцировка рыб на растительноядных, мирных животноядных и хищных.

Установить какие-то стандартные нормы расхода корма на одну рыбу невозможно. Количество потребляемой рыбой корма зависит от многих факторов. Суточное потребление пищи является различным у отдельных видов.

Интенсивность питания рыбы в значительной степени зависит от температуры. Каждый вид наиболее активно питается в определенном промежутке температур: золотые рыбки при 15– 20°С, скалярии 22-26°С, гурами 24-28°С. Выше и ниже определенной температуры рыбы вообще прекращают питаться. Повышение температуры вызывает ускорение переваривания пищи рыбой. В связи с этим повышается интенсивность приема пищи у рыб при более высоких температурах.

Некоторые рыбы прекращают питаться в период подготовки к нересту и во время самого нереста. Нерестовое голодание ведет к истощению, зато после нереста у рыбы наступает период усиленного питания. Однако нерестовое голодание свойственно не всем рыбам. Некоторые рыбы продолжают питаться в течение всего нерестового периода.

Все эти особенности в поведении рыб и их отношении к корму необходимо учитывать аквариумисту, чтобы правильно оценить потребность рыб в необходимом питании. Рыбы – живые организмы, и потребность в корме у рыб даже одного вида, естественно, неодинакова, не говоря уже о том, что в аквариумах обычно содержат совместно рыб разных видов и возрастов.

[elimeleh]

1. Аквариум необходимо устанавливать на надежную опору - она должна устойчиво стоять и не качаться. Это может быть тумбочка, стол или специальная подставка. Выбирая то, на чём будет стоять ваш аквариум, отдавайте предпочтение тумбам заводским или изготовленным на заказ производителями, хорошо знающими аквариумную специфику. Такие подставки точно рассчитаны на вес данного сосуда с водой и декорациями, удобны для размещения оборудования и средств ухода, имеют ровную поверхность и устойчивы к повышенной влажности. Это очень важно и позволяет избежать протечек.
Поверхность, на которой аквариум будет стоять, должна быть ровной и строго горизонтальной, площадь подставки под аквариум должна быть равна или быть больше дна аквариума (на 0,5-1 см). Важно что бы аквариум всем дном стоял на подставке. Теоретически, дно аквариума может “нависать” над столешницей на величину, которая не превышает половину толщины стекла боковой стенки. Если оно нависает на величину, равную толщине стекла, т.е. боковое стекло “висит” и под ним нет никакой поддержки, то оно, особенно у аквариумов большой высоты, когда стекла большие и толстые, т.е. тяжелые, может “съехать” вниз. Даже если оно на немного сдвинется, то это уже чревато протеканием аквариума. Если аквариум нависает на большую величину, то, скорее всего, поломается дно.
Прочностные характеристики опоры (будь то обычная мебельная тумба или специальная аквариумная подставка) должны соответствовать весу аквариума вместе со всем его содержимым (водой, грунтом, оборудованием и т. д.). Если вы собираетесь разместить аквариум на обычной мебели - проверьте, не прогнется ли со временем посередине доска, на которой он будет стоять. В таких случаях должны быть поставлены дополнительные устойчивые подпорки по центру или в нескольких местах, идущие до самого пола.
Из чего складывается "вес аквариума":
- вес стекла;
- вес грунта, камней, коряг, иных декораций;
- вес оборудования(фильтров, помп, компрессоров);
- вес крышки с лампами,;
- вес воды;
т. е. - минимум 150 кг для столитрового аквариума. Поэтому, убедитесь, что подставка под аквариум способна выдержать 1,5 веса вашего аквариума с водой. С грунтом и декорациями аквариумы весят гораздо больше, чем их расчетный вес с водой.
Аквариум из силикатного стекла очень чувствителен ко всяким выпуклостям на поверхности опоры (сучки, торчащие шляпки шурупов или гвоздей, случайно оставленные небольшие предметы и т. п.), давящим на дно снаружи и могущим создать точечное напряжение, вполне достаточное для того, чтобы расколоть стекло. Причем это касается не только бескаркасных аквариумов со стеклянным (или оргстеклянным) днищем. Ведь даже у каркасных аквариумов неравномерная внешняя нагрузка на уголки вместе с весьма ощутимым внутренним давлением, создаваемым водой, может привести к деформациям с самыми нежелательными последствиями, начиная от возникновения протечек и кончая расколом стекол в самых неожиданных местах. Под клееный аквариум необходимо обязательно подстелить какой-нибудь пенистый материал (0, 5 - 1 см толщиной - не толще), чтобы сгладить неровности.
Если вы собираетесь поставить аквариум на столешницу из дерева, фанеры или ДСП, имейте в виду, что во время уборки аквариума, подмены воды и ловли рыбы вода разбрызгивается. Под постоянным воздействием влаги, древесина разбухает, это приводит к деформации поверхности. Поэтому, аквариумные тумбы или другие предметы мебели должны быть не только специальным образом укреплены изнутри, но и снаружи обработаны антибактериальными и водоотталкивающими составами, защищающими материал тумбы от воздействия влаги.

2. Выбирая место для аквариума, необходимо совместить два момента - чтобы было удобно вам и чтобы было удобно самому аквариуму.
- Когда удобно вам.
Содержание домашнего водоема — реализация возможности отдохнуть от повседневных забот, расслабиться, восстановить душевное равновесие, почувствовать гармонию с природой. И очень важно разместить аквариум так, чтобы в помещении возник уютный живой уголок, создающий спокойную и комфортную для наблюдателя обстановку. Аквариум устанавливают там, где его удобно осматривать. Плохо, когда наблюдение за вашими питомцами доставляет неудобства, например - неудобное место, неудобная поза (приходится наклоняться), плохое или неправильное освещение. Располагать аквариум надо на такой высоте, чтобы был обеспечен удобный обзор для сидящего или стоящего человека (ваша макушка должна находиться на одном уровне с верхним краем аквариума или чуть ниже). Если аквариумы расположены в несколько рядов, то аквариум, расположенный на среднем этаже, должен иметь главное декоративное значение, а на верхних и нижних — для "служебных" надобностей.
Проведите электролинию к месту установки аквариума. Для стандартного аквариума требуется как минимум 4 гнезда электросети. Крайне рекомендуется подключить всю электрику через УЗО (устройство защитного отключения). Это защитит вас и ваших рыб от поражения током.
Устанавливая аквариум, не забудьте расположить его так, чтобы обеспечить свободный доступ и к задней его стенке - возможно впоследствии вам понадобится добавить или изменить оборудование, освещение, фон. Важен легкий доступ от аквариума к электрической розетке и к техническим средствам обслуживания. Желательно, чтобы вся обслуживающая часть (провода, шланги и др.) была надежно запрятана сзади, снизу или сбоку от аквариума и не бросалась в глаза.
Чтобы необходимый уход за аквариумом не превращается в каторжную работу - предусмотрите достаточное (не менее 15—20, а лучше — 40—50 см) свободного пространства над аквариумом, которое позволит вам удобно производить смену воды и прочие мероприятия. Предметы мебели, расположенные над аквариумом, не должны мешать его обслуживанию. Да и желательно, чтобы маршрут от аквариума до санузла был покороче и был беспрепятственным. Хорошо, если вблизи аквариума есть тумба, полочки или ящички достаточной вместимости, которые можно использовать для хранения многочисленного инвентаря - кормов, сачков, сифонов, различных лекарств и реактивов, тестов и т. п..
Современные фильтры и компрессоры работают относительно бесшумно, однако людям с чутким сном не рекомендуется размещать аквариум в спальне. Если же вы всё-таки решили поставить его именно туда, то со всей ответственностью отнеситесь к выбору оборудования, чтобы свести к минимуму создаваемый им шум.
- Когда удобно аквариуму.
Аквариум должен быть установлен в месте, насколько возможно, тихом и спокойном - вдали от мест игр детей, мастерских, узких проходов и коридоров со снующими туда-сюда людьми, хлопающих дверей и сквозняков. Рыбы любят тишину и поэтому не нужно устанавливать аквариум вблизи источников громких звуков, как например, телевизор, магнитофон, другая радиоэлектронная аппаратура, пианино - рыбы плохо переносят электрическое поле и неестественные вибрации, а сложная бытовая электроника - не переносит соседства с высокой влажностью. По той же причине нельзя использовать как подставку под аквариум телевизор - у него может не выдержать корпус, при уходе за аквариумом можно толкнуть телевизор, облить его водой, может вода попасть внутрь, а там уж недалеко до пожара.
Не ставят аквариум рядом с батареями центрального отопления, каминами - в отопительный сезон при таком соседстве обитателям аквариума будет жарко. Не любит аквариум и сквозняков: ведь с постоянным притоком холодного воздуха могут не справиться даже мощные обогреватели. Поэтому желательно, чтобы от источника тепла (или холода) до аквариума была дистанция в 50 - 100 см, причем чем больше емкость аквариума, тем меньше может быть это расстояние. А поток воздуха от кондиционера ориентируйте так, чтобы он обходил аквариум стороной.
Не место аквариуму в комнате, где курят и где находится газовая плита, т.к. вода хорошо впитывает запахи и газы. Продукты сгорания газа, попав в воду, могут вызвать отравление и гибель рыб. Микроклимат кухни с присущими ему запахами, постоянно изменяющимися влажностью и температурой воздуха вряд ли окажется благотворным для обитателей аквариума. Образование копоти и испарений при приготовлении пищи быстро придадут аквариуму неприглядный вид, а постоянно возникающая на поверхности воды маслянистая пленка затруднит в нем газовый обмен. В таких помещениях необходимо наличие хорошей и постоянной вентиляции.
Очень любит аквариум места, куда на несколько часов в день заглядывает солнышко. И вовсе не только потому, что рыбы и растения получат дополнительный свет, просто у многих рыб только в солнечных лучах вы сможете наблюдать всю красоту их окраски.
Не следует располагать аквариумы на подоконниках и возле окна. Продолжительное освещение, особенно прямыми солнечными лучами, чаще приносит больше вреда, чем пользы - днем аквариум сильно прогревается, а ночью температура в нем может быть на 10-12 град. ниже, что недопустимо для большинства тропических видов рыб, даже неприхотливые рыбки не смогут перенести такой резкий температурный перепад. Помимо этого, у вас возникнут проблемы с температурой воды зимой - понадобится больше электроэнергии, чтобы ее нагреть. Яркий солнечный свет не является верным и надежным соседом для рыбок, чувствительных к перегреву. Он может негативно сказаться на их здоровье и привести к их гибели. Если в аквариуме имеются растения, тем более если их много, днем в нем резко усиливается фотосинтез, что приводит к увеличению pH воды., в чрезмерно освещаемом аквариуме интенсивно развиваются микроскопические планктонные водоросли, вода будет "зеленеть", "цвести". Если вы вынуждены поставить аквариум на подоконник, то заднюю стенку, если она прозрачная, снаружи следует закрыть чем-то светонепроницаемым. Для этой цели подойдет специальный задний фон для аквариумов, лист фанеры, или пластика. Также не следует забывать, что солнечный свет будет попадать в аквариум и через покровные стекла, поэтому хорошо, если окна закрыты гардинами, жалюзи или густой листвой комнатных растений, установленных на подоконнике. Полезно освещать аквариум солнцем не более 2 часов в день. Дневной свет не обеспечивает правильного освещения аквариума, потому что не дает равномерную и достаточную освещенность всего объема аквариума и его продолжительность зависит от времени года. Правильно выбранное искусственное освещение обеспечивает нормальную жизнедеятельность всех организмов в аквариуме.
Наиболее комфортно аквариум чувствует себя у стены, перпендикулярной окну, выходящему на восток или северо-восток или противоположной окну. Аквариум нужно ставить на значительном расстоянии от окна, так, чтобы свет падал на его переднюю и боковую части. Во-первых, рыбы лучше смотрятся в отраженном свете, чем в проходящем, когда аквариум размещен на окне или непосредственно перед ним; во-вторых, обитатели аквариума будут меньше подвергаться колебаниям температуры, что особенно важно, если в аквариуме нет терморегулятора; и наконец, в-третьих, вода не так сильно будет освещаться солнцем, что уменьшит вероятность ее зацветания. Впрочем, если места там нет — не отчаивайтесь, ведь световые проблемы в наши дни достаточно легко решаются с помощью электричества, поэтому многие аквариумисты вообще настоятельно рекомендуют размещать аквариумы в самом темном участке помещения, где вам будет проще регулировать продолжительность светового дня с помощью таймеров.
Самым неудачным вариантом будет комната, в которой окно выходит на южную сторону, в этом случае аквариум нужно поставить не ближе 2-2,5 метров от него. Если ваше окно выходит на север, то располагайте аквариум рядом с ним, если на запад – несколько дальше.
Проще всего регулировать освещение аквариума, если он стоит в глубине комнаты и на него вообще не падает естественный свет. Но в этом случае потребляется больше электроэнергии, и, кроме того, для многих видов рыб естественный свет желателен, а для некоторых и необходим. Поэтому чаще аквариум ставят на расстоянии одного или нескольких метров от окна, торцом к нему, чтобы на аквариум свет падал сбоку и со смотровой стороны. Для многих видов рыб полезно, если утром в течение 1-2 ч на аквариум падают лучи солнца, у некоторых это стимулирует нерест. Если освещение слишком интенсивно и стенки аквариума чрезмерно обрастают, его можно прикрыть полупрозрачной шторкой.
Аквариум обычно располагают вдоль стены, а крупный аквариум, кроме того, можно поставить перпендикулярно к ней, разделив большую комнату на 2 части с разными функциями (например, отделить спальню). В последнем случае, если обходятся без декоративной стенки, то аквариум должен быть широким и по средней линии густо засажен высокими растениями, в противном случае из-за отсутствия "защищенного тыла" рыбы будут пугливы.

3. Что говорит Фэн-шуй.
Аквариум с водой относится к стихии Вода. Вода в фен-шуй олицетворяет деньги. Если работа для вас является основным источником получения денег, то поставьте аквариум в зону Карьеры на севере. Главный элемент этой зоны - Вода. Таким образом вы поможете карьерному росту и, соответственно, притоку денег от работы. В аквариуме хорошо держать 6 золотых рыбок и одну черную. Золотые способствуют привлечению денег, а черная забирает на себя негативные энергии, не давая им повлиять на вас. Если одна из рыбок умрет, нужно немедленно приобрести ей замену. Существует ограничение - если держать аквариум в спальне, то появляется опасность того, что квартиру обворуют. Если спальня находится на севере, то ищите северный сектор в любой другой комнате или на кухне. Результат будет положительный независимо от того, активизируете вы северный сектор квартиры или отдельного помещения. Если же вы не надеетесь на увеличение притока денег от роста карьеры, то активизируйте с помощью аквариума зону Богатства на юго-востоке. Результат не заставит себя ждать. Хотелось бы напомнить, что фен-шуй - это наука о гармонии мира, поэтому чистота воды и здоровье рыбок - самое важное условие. Иначе может быть совершенно обратный результат.

Как выбрать и подготовить место для аквариума.

1. Выберите место для установки аквариума вдали от солнечного света. Под действием солнечных лучей вода в аквариуме может перегреваться, а борьба с водорослями станет главной проблемой.
2. Проведите электролинию к месту установки аквариума. Для стандартного аквариума требуется как минимум 4 гнезда электросети. Крайне рекомендуется подключить всю электрику через УЗО (устройство защитного отключения). Это защитит вас и ваших рыб от поражения током.
3. Убедитесь, что площадь подставки под аквариум равна или больше дна аквариума. Важно что бы аквариум всем дном стоял на подставке.
4. Убедитесь, что подставка под аквариум способна выдержать 1,5 веса вашего аквариума с водой. С грунтом и декорациями аквариумы весят гораздо больше, чем их расчетный вес с водой.
5. Убедитесь, что подставка под аквариум не деформируется под нагрузкой, по уровню выровняйте поверхность подставки. Если нагрузка на аквариумные стекла будет не равномерной, это может привезти к протечкам и трещинам.
6. Продумайте все что будет за аквариумом (отверстия в подставке, проводка и т.д.). Если аквариум стоит вдоль стены, потом будет практически невозможно добраться за него.
7. Очистите поверхность подставки под аквариум - даже самая малая песчинка способна стать причиной появления трещин на дне аквариума.
8. Если у дна аквариума нет специального уплотнителя, то из тонкого пенопласта или любого другого однородного уплотнителя вырежьте прокладку, повторяющую дно аквариума. Это сгладит возможные неровности подставки и уравновесит нагрузку на дно аквариума.

[elimeleh]

Цвет, прозрачность и и запах аквариумной воды зависят от содержащихся в ней определенных веществ и их концентрации и имеют немаловажное значение. Это косвенные показатели, по которым с большой степенью вероятности можно судить о состоянии аквариума в целом. Самыми надежными способами определить необходимость подмены воды являются проверка запаха и цвета воды. Понятие “свежая вода” – это вода из емкости, где не содержались рыбы и растения, богатая кислородом, лишенная пузырьков газов и хлора, отфильтрованная от нечистот и мути. Если она хорошего качества и не имеет взвесей, то полностью прозрачна. Свежая вода не имеет запаха и обладает слегка голубоватым оттенком. “Старая вода” – это вода, в которой протекали биохимические процессы, установлено биологическое равновесие, умеренная кислотность. Оттенок слегка желтоватый. Должна фильтроваться и продуваться воздухом, часть ее своевременно подменяться свежей. В аквариуме цвет визуально определяют в толще воды, глядя на просвет между боковыми стеклами.

В зависимости от организации системы (это режим обслуживания, тип, мощность и наполнение фильтра, наличие коряг и живых растений, виды и количество рыб, корма) аквариумная вода может иметь цвета и оттенки разной интенсивности – желтоватый, желтовато-коричневый, зеленовато-коричневый. Если в воде резко падает содержание кислорода, который расходуется на окисление органики, возрастает концентрация ядовитых продуктов распада белков, вода заметно мутнеет, приобретает желтый цвет, у нее появляется запах сероводорода, аммиака, болота, гниения, брожения – следует выяснить причины их появления и немедленно принимать меры даже при удовлетворительном состоянии гидробионтов и воды.

Цвет воды в аквариуме.

Цветность воде придают экстракты дубильных веществ и гуминовых кислот, лекарственные препараты, водорастворимые метаболиты, взвешенный детрит, скопления бактерий и водорослей. Уважительными могут считаться только первые две причины. В остальных случаях принимают экстренные меры. Помутнение или окрашивание аквариумной воды само по себе не страшно. Однако, лежащие в его основе причины могут вызвать у рыб, живущих в этом аквариуме, серьезные проблемы со здоровьем. Хорошо, если незначительная муть окажется неорганического происхождения: как результат небрежного обращения с поверхностью грунта во время поимки рыб или поспешного доливания воды. В таком случае муть, если ее не поддерживать во время аэрации слишком крупными пузырьками воздуха, проходит сама собой: частицы ила постепенно осаждаются на грунт. Но, не полагаясь на удачу, все же следует ускорить очистку воды механическим фильтром.

Виды и причины помутнений воды.

- Помутнение воды в течение первых нескольких недель. Это явление обычно наблюдается только в недавно обустроенных аквариумах и происходит из-за массового размножения одноклеточных организмов. Новый фильтр содержит недостаточно бактерий, которые могли бы нейтрализовать отходы жизнедеятельности рыб. После того, как аквариум подготовлен и залит водой, следует набраться терпения и не спешить с заселением его рыбами. Как правило, на второй-третий день вода в аквариуме становится мутной, потому что после полной замены воды через некоторое время обычно бурно развиваются определенные микроорганизмы и вода мутнеет не от сорных частиц, а от инфузорий. Сливать и менять воду в таких случаях не надо, через некоторое время биологические процессы стабилизируются, и вода посветлеет. Ускорить этот процесс позволяет добавка “старой” воды из действующего аквариума или специальных препаратов.

- Вода становится белесой или серой в новом аквариуме. Нередко проблема кроется в недостаточной промывкой грунта перед закладкой. Промывать гравий необходимо до тех пор, пока сточная вода не станет действительно чистой. Нужно усилить фильтрацию воды. Если вода в аквариуме все равно через несколько часов остается мутной, вероятно, дело в растворенных в ней веществах: фосфатах, силикатах и тяжелых металлах. Убедиться в этом поможет лакмусовая бумажка или другой индикатор, который покажет щелочную среду. В этом случае решить проблему позволит лишь тщательная очистка подменяемой воды, например, при помощи довольно распространенных систем обратного осмоса.

- Помутнение воды в действующем аквариуме. В самом безобидном случае вода мутнеет из-за взвешенных в ней мелких частиц грунта, например, после неосторожной заливки воды в аквариум при подмене. Такое помутнение не имеет никаких неприятных последствий и через некоторое время исчезает само по себе, когда муть осядет на дно. Рыбы, роющиеся в грунте, также могут быть причиной помутнения воды. В аквариумах, где живут золотые рыбки, вуалехвосты и другие их родственники, цихлиды роющие грунт, а также в аквариумах без фильтров часто мутнеет вода. После заливки воды, вода в аквариуме иногда становится мутноватой. Не нужно придумывать способы ее очистить, это муть от грунта (сероватого цвета), и она за сутки осядет. Без фильтрации вода быстро портится, и чем меньше объем аквариума, тем больше эта проблема. Помочь здесь могут мелкопористые губчатые фильтры.
Гораздо хуже, если помутнение воды бактериального характера. В перенаселенном аквариуме может произойти помутнение воды, особенно если в нем мало растений, а вода не продувается и не фильтруется. В таком аквариуме скапливающиеся продукты обмена служат хорошей питательной средой для массового размножения бактерий и одноклеточных. Вода в аквариуме становится мутной от появления в ней большого количества гнилостных бактерий и инфузорий, размножающихся в нем. Они очень вредны не только для рыб, но и для водных растений. Обычно это происходит из-за излишка органических веществ, с которыми фильтр не в состоянии справиться. Причина появлений таких бактерий – неправильное кормление и чрезмерно плотная посадка рыб в аквариум. Одно из первых правил в аквариумистике: лучше недокормить, чем перекормить. При соблюдении этого правила вы заранее избавитесь от многих возможных проблем. В этом случае нужно быстро отсадить лишних рыб. Если уж вода помутнела, то надо прекратить кормление на несколько дней: бактерии погибнут, а рыбкам это не причинит вреда. Если вовремя не исправить положение, это может привести к заболеванию и даже массовой гибели рыб, не говоря уже о том, что такой аквариум выглядит некрасивым. После анализа причины мутной воды и ее исправления нужно добавить в воду специальный препарат от мути, который поможет сделать воду прозрачной.
Бактериальная муть устойчива, надо немедленно приступать к серьезной борьбе с нею, иначе легкое помутнение быстро перейдет в значительное, усложнив борьбу с ним. В самых тяжелых случаях борьба безуспешна, и дело может кончиться перезапуском аквариума. Необходима срочная тщательная очистка поверхности грунта с помощью сифона и наполнителей фильтра от разлагающихся остатков. В фильтр желательно поместить активированный уголь для поглощения растворенных вредных веществ. Не следует и полностью заменять воду и промывать водопроводной водой грунт, так как это уничтожит не только продукты гниения, но и полезных бактерий-утилизаторов. Кормление рыб прекращают на 2-3 дня – голодать они не будут (о мальках и молоди речь не идет), а займутся чисткой растений, от водорослей. Гарантия успеха – замена одной трети или одной четвертой части объема мутной воды на “старую” или хотя бы на прокипяченную, а затем остуженную воду (только не свежую из под крана). Усиленная, лучше круглосуточная, аэрация не только облегчает дыхание рыб, но и способствует быстрейшему окислению разлагающихся органических веществ – питательной среды бактерий. Не получая дополнительного питания, бактерии голодают и погибают. Критерием служит исчезновение запаха. Хорошим средством против помутнения воды служит элодея зубчатая, причём это растение можно поместить в аквариум, не укореняя. В качестве профилактических средств можно рекомендовать более частую чистку водоема и посадку большого количества аквариумных растений.
Из медикаментозных средств имеет успех бициллин-5. На каждый литр воды аквариума берут 5000 ЕД. Обработку воды производят три дня подряд. Вливаемый раствор каждый раз готовят заново. Бициллин-5 действует в абсолютной темноте и более интенсивно первые два часа. Трехразовое применение бициллина-5 в аквариуме с рыбами иногда оказывается недостаточным, и тогда борьбу с бактериальной мутью приходится продолжить до 12 суток, на этот раз уже без рыб. Рыбы удаляются, потому что постоянное внесение в воду органических веществ в виде корма может значительно задержать просветление воды. Есть сведения, что некоторые ценные растения страдают от бициллина-5 и хотя спустя некоторое время, переболев, восстанавливаются, их все же следует поберечь, изъяв на время из аквариума. Биологическое помутнение удаляют ультрафиолетовой и озоновой стерилизацией или эрициклином (50 мг/л). Рыбам и растениям он не вредит. Можно также ввести в воду кислый фосфат или какое-либо другое химическое вещество, и бактерии погибнут от воздействия кислой среды. Если это не помогло – надо заменить грунт.
Замутнение воды может проявляться в аквариуме каждый раз при замене большого количества воды, а также в тех случаях, когда вы забудете вовремя убрать из аквариума остатки несъеденного корма (особенно сухого), гниющие растения, мертвых рыб. В таких случаях тоже не следует менять полностью воду в аквариуме, а надо лишь слить мусор и нижний, наиболее грязный слой воды. После этого рыб не кормить в течение 2-4 суток. По истечении этого срока процессы окисления пройдут (особенно при продувке аквариума воздухом) и вода станет прозрачной. Такое помутнение, если устранить его причину и некоторое время выждать, проходит. Следует подменивать воду более часто, а также добавлять в воду сухие бактерии и жидкие ферменты.

- Неправильное использование химических средств, вызывающих изменение рН. Это значит, что аквариумист не следовал инструкциям производителя, особенно если он вносил в аквариум химические вещества в чистом виде, без предварительного растворения. Иногда это приводит к помутнению воды и к появлению на декоративных предметах белесого слоя осадков. Если рыбы страдают от этого, немедленно переведите их в другой аквариум, как в случае острого отравления.

- Зеленая вода говорит об активном размножении плавающих одноклеточных водорослей. Такое “цветение” воды, если оно не зашло слишком далеко, не приносит большого вреда рыбам, но может указывать на то, что в воде скопилось слишком много растворимых органических отходов, что уже может быть опасным. Чаще всего это явление наблюдается весной и летом в аквариумах, освещаемых ярким естественным светом. Первым признаком опасности является появление небольшой желтизны и неприятного запаха.
Бороться с таким помутнением всегда проще, если удается установить первопричину. Наиболее очевидная причина растительного цветения – переизбыток света. Постарайтесь исключить попадание на аквариум прямых солнечных лучей и сократите длительность искусственного освещения. Если видимых улучшений не наступило – дело, скорее всего, в переизбытке фосфатов и/или нитратов, способствующих активному росту водорослей. Фосфаты поступают в аквариум из водопроводной воды и корма для рыбок. По возможности необходимо провести анализ воды, которая используется для заполнения аквариума. Борьба с “цветением” воды практически та же, что и с бактериальной мутью: чистка поверхности грунта, временное прекращение кормления рыб, частичная замена воды на “старую”, аэрация и фильтрование, применение бициллина-5 и, главное, снижение освещенности аквариума. Последнее является основной профилактической мерой. Для борьбы с позеленением нужно затемнить аквариум и пустить в него большое количество дафний, так чтобы рыбы не смогли их быстро уничтожить. Дафнии быстро расправятся с водорослями и очистят воду. Либо вы можете воспользоваться специальными препаратами, продающимися в зоомагазинах.

- Коричневая вода. Фильтрация воды через слой торфа и использование экстракта торфа – может привести к тому, что вода приобретет чайный оттенок. Новые коряги выделяют в воду танин и гумусовые кислоты, окрашивая ее в коричневатый цвет. Это, как правило, безвредно для рыб, если только не сопровождается отравлением или нежелательным изменением значения рН. Предварительное вымачивание коряг поможет справиться с этой проблемой. Если вы этого не сделали, то, после нескольких замен воды в аквариуме, вода снова станет чистой. Кроме того, такие красящие вещества прекрасно абсорбируются активированным углем.

- Необычные цвета. Воду могут окрашивать также некоторые лекарственные препараты (трипофлавин, малахитовый зеленый, метиленовая синь и др.). Такой тип окрашивания воды можно, после прохождения курса лечения, устранить с помощью фильтрации воды через активированный уголь. Однако такой прием также сведет на нет химическое воздействие некоторых лекарственных средств, окрашивающих воду.

- Цветная вода. Часто цветной гравий также окрашивает воду в различный цвет. Если у вас розовый гравий, а вода приобрела красноватый оттенок, профильтруйте воду через активированный уголь.

Причиной помутнений может стать какое-нибудь вещество, находящееся в воде во взвешенном состоянии:

— Грязь от плохо вычищенного субстрата или других декоративных предметов. Поэтому очень важен период созревания – за это время мусор осядет на дно или будет отфильтрован еще до того, как в аквариум запустят рыб.

— Вещество, накопившееся в субстрате с течением времени и впоследствии поднявшееся со дна (этому мог нечаянно способствовать сам аквариумист во время ухода за аквариумом, а также рыбы, роющиеся в грунте). Если в аквариуме достаточно хорошо работает фильтрация, вода вскоре очистится от мути.

— Недостаточная фильтрация, то есть фильтр не задерживает взвесь.

— Частицы корма выскакивают у рыб из жабр во время еды. Эта проблема довольно характерна для рыб некоторых видов (обычно крупных) и некоторых кормов. Частицы корма обычно вскоре оседают на грунте и задерживаются фильтром. Однако это явление может привести к органической перегрузке, вызывающей проблемы с аммиаком, нитритами и нитратами, или будет способствовать бурному размножению некоторых аквариумных вредителей. В таких аквариумах должно содержаться достаточное количество улиток, сомиков, креветок которые будут подбирать падающий на дно корм.

— Корма, начинающие разлагаться или распадаться на микрочастицы еще до того, как их проглотят рыбы. Среди таких кормов – мясо млекопитающих (свертывающаяся кровь), низкокачественные сушеные и замороженные корма, которые не были разморожены и процежены. В этом случае тоже существует риск органического загрязнения.

— Мертвые рыбки. Незамеченная крупная мертвая рыбка в аквариуме перегружает систему фильтрации и очень быстро загрязняет воду. Постарайтесь удалять тела мертвых рыбок и улиток до того, как они начали разлагаться.

В случае некоторых подобных проблем промежуток времени между причиной и видимым следствием невелик (от секунд и часов до нескольких дней), так что связь между ними в общем очевидна. Но многие аквариумисты забывают, что хотя мутная или окрашенная вода обычно сама по себе не приносит вреда, причины, лежащие в основе этого явления, могут оказывать невидимое вредное воздействие. Поэтому, если рыбы плохо себя чувствуют, недостаточно начать борьбу с видимой проблемой - нужно обязательно найти первопричину. Очень важно контролировать параметры воды, чтобы вовремя заметить существование других проблем - как во время видимого загрязнения, так и через одну-две недели после него. Следует помнить о том, что любые проблемы со здоровьем рыб в последующие несколько недель могут быть последствием этого более раннего события.

Запах воды в аквариуме.

В правильно функционирующем аквариуме с живыми растениями вода имеет легкий нерезкий запах мха, мокрой травы с примесью запаха земли. Ничем другим вода в аквариуме пахнуть не должна. И чем интенсивней такой запах, тем скорость роста растений в таких аквариумах выше. Очевидно, в процессе наращивания вегетативной массы растения выделяют летучие вещества, обладающие характерным запахом. Если в аквариуме появляются посторонние запахи – сероводорода, аммиака, болота, гниения, брожения – следует выяснить причины их появления и немедленно принимать меры даже при удовлетворительном состоянии гидробионтов и воды, так как это указывает на неблагоприятные условия в аквариуме.
Присутствие сероводорода определяется по появлению неприятного запаха тухлых яиц и помутнению воды. Чаще он собирается в плохо прочищаемом грунте, который имеет мелкую фракцию. Сероводород появляется при щелочной реакции воды, недостатке кислорода и большой загрязненности органическими веществами. Сероводород опасен не только сам по себе, но и его участием в химических процессах, снижающих концентрацию в воде кислорода. При очистке грунта, на дне, анаэробные участки обнаруживаются по черной окраске грунта. Корни растений чернеют и начинают отмирать, сами растения чувствуют себя плохо. Именно этот газ поднимается пузырями из загнившего грунта, если его поворошить. При концентрации сероводорода 1 мг/л у рыб снижается частота дыхания, и они при этом не способны усваивать кислород. Дыхательные движения становятся аритмичными, и рыба погибает. У рыб, подвергавшихся токсическому действию сероводорода, как правило, снижается резистентность к возбудителям заразных болезней и неблагоприятным условиям среды вследствие повышения проницаемости клеточных оболочек. Во многих случаях рыбы, по прошествии продолжительного времени, с момента отравления, умирают от последствий воздействия токсинов на различные органы. Этот газ очень токсичен для рыб и при его появлении следует заняться грунтом основательно. Чаще всего бывает достаточно во время уборок в аквариуме собирать с поверхности грунта скопившийся мусор. Болотный газ (метан) образуется около дна, в грунте, в результате разложения отмерших организмов, частей растений. И сероводород, и болотный газ ядовиты для большинства гидробионтов. Если водоросли покрыли весь грунт, то его надо извлечь и тщательно прокипятить, а затем просушить в духовке.

Пленка на поверхности воды.

На поверхности воды в аквариуме может образовываться коллоиднообразная бактериальная пленка серовато-белого цвета. Обычно это происходит в плохо закрытых аквариумах, при избыточном и частом кормлении рыб часто, недостаточной или отсутствующей циркуляции воды. Причину возникновения пленки нужно установить и ликвидировать, так как пленка препятствует осуществлению газообмена на границе раздела воздуха и воды, обеспечивающего снабжение обитателей аквариума кислородом. Устранению пленки способствует усиление освещения и регулярность проведения гигиенических мероприятий (чистка грунта, подмена воды), снижающих концентрацию органики в воде. Необходимо снабдить аквариум достаточно мощной водяной или воздушной помпой, обеспечивающей ток воды, тогда риск образования подобной пленки существенно снизится.

- Пленка на поверхности воды в недавно обустроенном аквариуме может быть вызвана деятельностью бактерий или плавающими частицами грязи, поднимающейся с грунта, который никогда не промывают дочиста. Обычно в период созревания аквариума она рассеивается за несколько дней.

- Маслянистая пленка на поверхности воды в зрелом аквариуме может быть следствием того, что рыбам дают неподходящий корм. Хотя сама пленка вряд ли может повредить рыбам, она указывает на то, что данный корм не годится.

- Маслянистая пленка может свидетельствовать о загрязнении аквариума испарениями, если комната отапливается автономным масляным или парафиновым радиатором. Это должно стать причиной для беспокойства, потому что такие испарения могут вызвать у рыб отравление. Если отапливать комнату другим способом невозможно, то следует плотно закрыть крышку аквариума, чтобы предотвратить прямой доступ испарений в аквариум. Воздушный насос (если вы им пользуетесь) следует расположить в незагрязненном месте или накачивать воздух через "предварительный" фильтр, наполненный водой.

Если на поверхности воды развивается маслянистая или коллоидообразная пленка, ее можно снять с помощью газетного листа, имеющего ширину, равную ширине аквариума. Лист кладут на поверхность воды и протягивают от одного бокового стекла до другого. Ее кладут осторожно и, как только она намокнет, берут за один край и медленно поднимают вместе с прилипшей пленкой. Пленка прилипает к бумаге и таким образом можно избавиться от нее, при необходимости процедуру повторить 2-3 раза.
Коллоидообразную пленку в отличие от маслянистой не всегда удается сразу уничтожить, таким образом, так как ее появление обусловлено быстроразвивающимися грибковыми организмами. Достаточно им уцелеть где-нибудь в углу аквариума, как все начнется сначала. Наиболее радикальным способом избавления от нее является полная смена воды в аквариуме. Можно также наряду со снятием пленки с поверхности применять антибиотики, например, растворять 1 таблетку биомицина в расчете на каждые 10 литров воды. Эффективным может оказаться и облучение поверхности воды при помощи ультрафиолетового стерилизатора. Желательно заменить до 30% свежей водой и внести раствор бициллина-5 из расчета 5.000 ед. на 1 литр.
Для удаления пленки можно использовать устройство для уничтожения (собирания) бактериальной плёнки с поверхности воды. Данное устройство – это некий аналог скиммера, который используется или в бассейнах для очистки зеркала воды, или в морских аквариумах для убирания пены на поверхности воды. Устанавливается на безрамный край стекла, поверхностный слой воды всасывается устройством, проходит фильтрацию и возвращается через сливное отверстие обратно в аквариум.

[elimeleh]

user17923_pic61056_1301385333.jpg
Главными составляющими компонентами для организации хорошего аквариума с растениями (далее - травник) есть грунт, вода, свет, удобрения и со2.
Подобный порядок расположения перечисленных компонентов в моем понимании отражает важность их роли на жизнь в аквариуме. И если все остальные компоненты можно подкорректировать и поменять под различные условия содержания растений, не перезапуская при этом аквариум, то сменить грунт - это достаточно проблематично. Поэтому, к выбору субстрата, в котором будут расти Ваши растения, необходимо подходить основательно уже на этапе планирования домашнего водоёмчика. Как же выбрать грунт именно для своего травника?

В этой статье (а в дальнейшем и в обсуждаемой теме) я хочу рассмотреть то. В чем у меня уже когда-либо росли аквариумные растения. Все, так сказать, из личного опыта и опыта тех людей, которым я могу доверять как себе в плане аквариумистики.

1. Голый грунт.

Почему голый? Потому что изначально питательных веществ в нем нет никаких. В виде такого грунта может выступать как обычный речной песок, колотый базальт, кварциты, так и специальные, окатанные грунты для аквариумных растений. Благо, выбор на данный момент таких грунтов велик.

Если Вы решили использовать именно такой грунт, то обращать внимание надо на фракцию, цвет и его влияние на химию воды.

Фракция подобных грунтов может варьироваться от 0,8 мм до практически бесконечности в разумных пределах (а это ок. 5 мм). Слишком крупный грунт использовать не рекомендуется, так как корнеобразование, питание и биологические свойства такого грунта остаются только пустыми словами, потому как относительная площадь поселения полезных бактерий очень мала.

Так же с осторожностью следует использовать слишком мелкую фракцию (0,5-1 мм) – это целесообразно делать в небольших аквариумах формата "нано", где максимальный слой грунта будет составлять не более 3 см, иначе при большей высоте Вы рискуете просто через пару месяцев получить такую неприятную вещь как "закисание" со всеми последствиями.

Довольно распространен у аквариумистов в последнее время грунт из базальтовой крошки (колотый базальт).

user17923_pic61050_1301385333.jpg

Преимуществ у такого грунта достаточно: это и дешевизна, и практически идеальный черный цвет, и относительная доступность, и достаточно широкий выбор фракции. К недостаткам можно отнести большую "пыльность" нового грунта (на промывку перед использованием может уйти много времени) и его неприятную тенденцию к слеживанию. В результате чего может быть нарушен газообменный процесс в аквариуме. Избежать слеживания базальта в принципе не сложно – достаточно раз в пару месяцев чуть "шевелить" грунт (довольно удобно эту процедуру производить вязальной спицей).

Так же некоторые аквариумисты отмечают некоторую травмоопасность колотого базальта для донных рыб. В частности это касается довольно острых краев частичек базальта. Хотя могу сказать, что за все время существования у меня аквариумов с базальтом, ранения ни рыб, ни моллюсков не наблюдалось.

Следующая ступенька самосовершенствования в разделе "Голые грунты" – это окатанные натуральные грунты. Примеров на украинском рынке предостаточно, но вот выбрать зачастую непросто. Главным критерием при выборе такого грунта есть его нейтральность к изменению параметров воды (повышение общей жесткости). При этом "безопасность" грунта проверяется самым обычным "тестом на уксус". Возьмите горсть грунта и залейте его столовым уксусом. Если грунт не "шипит" – значит все нормально, и его можно использовать в аквариуме. Если шипит – лучше не рисковать, особенно если у Вас нет возможности подменивать воду в аквариуме смягченной водой (дистиллят или осмолят).
user17923_pic61055_1301385333.jpg
Вот как раз с такими грунтами удачно сочетается фальшдно. Для тех, кто пока не в курсе (все мы были новичками), фальшдно – это специфический донный фильтр или же принцип организации фильтрации (если хотите), когда аквариумная вода просасывается через слой грунта.
Фальшдно целесообразно использовать в качестве основного внутреннего биологического фильтра и вот почему:

1. Фильтрующая площадь равна площади дна в аквариуме – ну какой крутой фильтр может этим похвастаться?
2. За счет медленной циркуляции воды через грунт, в нем селятся и с удовольствием живут как аэробные, так и анаэробные бактерии – таким образом переработка отходов жизнедеятельности рыб происходит максимально эффективно и растения получают "не отходя от кассы" все питательные элементы.
3. Я использую жидкие удобрения. Основное питание большинство растений получает через корневую систему, а благодаря фальшдну, удо легко достигает своей цели.
4. Температурный режим грунта – при просасывании воды через грунт, сама температура грунта всегда стабильна и равна темп. воды в аквариуме. О том что корни в тепле и это хорошо, любителям травников рассказывать не буду. Такая система сродни термокабелю в грунте.
5. Обслуживание и уход. Никаких промывок фильтрующих материалов – вы проводите обычные недельные процедуры в акве – сифонка грунта, вот вам и чистка фильтрующего материала. Учитывая то, что 2 раза в год я примерно по месяцу "бросаю" свои аквариумы без присмотра, то для меня это выход круче некуда!!

Ну и верхняя ступенька голых грунтов на данный момент – это кварцевый песок. Очень симпатичный, приятной фактуры и разнообразных цветовых вариаций. В кварцевый грунт очень легко и приятно садить растения – корни не травмируются, но в то же время закрепляются плотно. Уже одно то, что большинство скейперов с мировым именем используют именно такой грунт – это повод задуматься! Тем более намечается тенденция к засыпанию в аквариум светлых грунтов, и как раз кварц предоставляет в этом плане очень широкие возможности.

Одним из важных моментов перед началом использования таких грунтов – это подготовка. Зачастую все "пустые" субстраты довольно пыльны и могут содержать в себе некоторые инородные примеси. Поэтому, перед закладкой в аквариум их надо промывать. Делать это удобнее маленькими порциями и до тех пор, пока сливаемая вода не будет достаточно чистой.

Иных элементов подготовки (кипячение, прокаливание, обработка хим. препаратами) зачастую проводить смысла нет. Исключение составляют случаи, когда грунт (песок) берется из природного водоема. Для дезинфекции грунта в таком случае его можно прокипятить (прокалить). Или же, если вы проводите экстренный перезапуск аквариума в связи с невозможностью полностью побороть водоросли (видел вживую аквариум, в котором весь грунт на глубину около 1 см был сплетен кладофорой, которую, как известно, победить даже Сайдексу не под силу).

Уход за таким типом грунта особой сложности не представляет. Просто проводите периодическую легкую сифонку поверхности грунта. В некоторых публикациях рекомендуется травники не сифонить вообще. С таким утверждением согласен отчасти. К этому совету стоит прислушаться, если аквариум не перенаселен, а растения занимают около трети обьема аквариума. В других же случаях я рекомендую легкую сифонку верхнего слоя грунта (без его засасывания в сифон) примерно раз в неделю-две, дабы собрать лишнюю органику.

Так же примерно раз в пол года грунт имеет смысл чуть "пошевелить". Это удобно делать, к примеру, специальной скейперской лопаткой или обычной толстой вязальной спицей. Сама процедура займет не более 5 минут. Это предотвратит слеживание и несколько поправит газообменные процессы в грунте.

Главный минус использования "голых грунтов" – это их временная стерильность. Приходится ждать заиливания, дабы добиться более-менее приличного роста растений. Если же ждать нет времени, следующая часть статьи - для Вас.

2. Питательные подложки.
Своеобразным хранилищем питательных веществ в аквариумном грунте может служить питательная подложка под основной грунт.
Производителей данного продукта - немеряно! Это, например:
- Aquael Acti Substrate
- JBL Florapol 200
- JBL ProfloraStart Set 200
- Sera floredepot
- TetraPlant Complete Substrate
- Aqua Medic terralit
- Dennerle DeponitMix Professional
- грунт Павлика Морозова и т.д.

Использование подложки – отличный выход для аквариумиста добиться эффективного роста растений при относительно небольшом финансовом вложении.
user17923_pic61058_1301385333.jpg
Подложка размещается на самое дно аквариума слоем 1,5-2,5 см (в соответствии с рекомендациями производителя) и засыпается основным грунтом слоем от 3 до 6 см. Общая высота грунта зависит как от перечня растений, которые предполагается выращивать в аквариуме, так и от размера аквариума.

Выбирая подложку, стоит обращать внимание на перечень тех питательных элементов, которые придут в аквариум с ней. У некоторых производителей Вы получите только набор микроэлементов и железа, у некоторых – полноценное питание с нитратами, фосфатами и всем остальным. Оптимальным, на мой взгляд, выбором, можно считать TetraPlant Complete Substrate или аналогичные "полные" подложки.

Так же достойной альтернативой дорогим фирменным грунтовым удобрениям можно считать использование биогумуса и смеси верхового и низинного торфов, которые можно приобрести в любом садовом магазине.
user17923_pic61052_1301385333.jpg

При использовании таких подложек следует знать чувство меры (не класть слоем более 1,5 – 2 см) и стараться находить упаковки, на которых хоть для отвода глаз покупателя производитель напишет "Проверено на наличие нематод". Так же при укладке таких подложек, желательно насыпать жменю активированного угля поверх подложки.

Прибегать к предварительному замачиванию, кипячению, процеживанию и высушиванию, я не рекомендую.
Во-первых - это очень трудоемко.

Во-вторых – не эстетично (представляете, какая вонь будет при кипячении биогумуса),
В третьих – бесполезно с силу того, что разрушаются гуминовые кислоты, ради которых, собственно, эта подложка и стелется.

Но аквариум с таким грунтом наиболее трудоемкий по организации. Если же Вам не хочется возиться с подложкой, самым правильным решением будет использование полноценных питательных грунтов.

3. Питательные грунты.

Могу с уверенностью сказать, что лично для меня эра грунтов типа "базальт" или "песок", канула в лету. Выращивание растений (особенно в аквариумах формата "нано") намного целесообразнее производить на питательных полноценных грунтах. Это не только убережет Ваши нервы при содержании привередливых растений, но и поможет мягко корректировать параметры воды, которая в наших водопроводах зачастую ужасного качества.

user17923_pic61051_1301385333.jpg
Почему так?
Мировые бренды ADA, Oliver Knott, Aqua-Art, Hagen Fluval, Shirakura, Aquael и другие… уже давно перешли на производство высокопитательных грунтов для травников. Мало того, разработаны целые системы по уходу за растениями, в которых используется вся линейка препаратов.

user17923_pic61057_1301385333.jpg
Подготовка и использование. А готовить такие грунты, как оказалось, можно совсем никак. Опять же, в инструкции некоторых производителей на упаковке и написано, что надо промывать грунт под проточной водой, но никто этого так и не сделал. И правильно (ИМХО). Во-первых – лишние телодвижения, во-вторых – сухой грунт удобнее и правильнее засыпать в аквариум.
Количество грунта в идеальном значении – это от 4 см, именно тогда грунт активно будет принимать участие в фильтрационных процессах в аквариуме. Не жалейте, сыпьте достаточно. После засыпки в аквариум, залейте воды на пару сантиметров выше уровня грунта, и дайте ему отдохнуть и как следует промокнуть (это 20-30 минут). Наливать воду, учитывая относительную легкость грунта, следует осторожно – на блюдце, камень или подставив руку.
После намокания – приступайте к посадке растений.

user17923_pic61059_1301385333.jpg

Менять воду – надо! Учитывая то, что грунты такого типа производятся из питательных почв путем гранулирования и "мягкого обжига" при температуре не более 700 градусов Цельсия, следует принять во внимание довольно питательные свойства и качества. Дабы нивелировать это свойство, следует проводить интенсивные подмены воды на первых порах – желательно или ежедневно в течение недели по 30%, или через день – по 50-60%.
Повторное использование. Можно и даже нужно. Основной трудностью при повторном использовании, будет очень осторожное извлечение грунта из аквариума – он становится более крошащимся. И еще перед повторным использованием его желательно чуть подсушить.

user17923_pic61054_1301385333.jpg

Влияние на химию воды. То, что каждый ждет от такого грунта: грунт должен сделать воду идеальной. Могу сказать, что он делает воду если не идеальной, то уж точно намного лучше. Основные параметры, которые есть критичны при выращивании растений, это общая и карбонатная жесткости, кислотность. Еще обращалось внимание на уровень нитратов и фосфатов. Из личных наблюдений – имея в кране яд, достичь пристойных параметров, скорее всего не удастся, но улучшить в половину – запросто.

user17923_pic61053_1301385333.jpg

[elimeleh]

Изготавливая тест на общую жесткость, наткнулся на некоторые проблемы. Пришлось немало погуглить чтоб докопаться до истины, казалось бы, простой вещи. Данные вопросы уже подымались на нашем форуме, но некоторые точки над "i" так и не расставили. Попытаюсь внести ясность и/или повторно вынести на обсуждение.

1. ГОСТ 4151-72. Вода питьевая. Метод определения общей жесткости.
В данном ГОСТе приведена формула подсчета общей жесткости по результатам измерения, результат получают в моль/м3 (мМоль/л).
Вроде как, принято жесткость измерять в мг-экв/л, что для Ca++, Mg++ ввиду их двухвалентности будет ровно в два раза больше значения в мМоль/л.
На самом же деле, если пересчитать формулу с учётом единиц измерения, получается нестыковка. В формулу подставляется нормальность раствора трилона (мг-экв/л), а получается молярность (мМоль/л). Данная нестыковка вылазит в невозможности точно принять результаты сторонних лабораторий, которые присылают нечто такое: "общая жесткость равна Х,ХХ моль/м3, согласно ГОСТ4151-72". Неизвестно как надо поступать при переводе этого результата в привычные мг-экв/л или в градусы.

Многие пересчитывали всё по пунктам госта, вопрос подымался на форумах химиков. Например ТУТ, ТУТ и т.п.
Никто так и не понял что было на уме разработчиков когда указывалась единица измерения, но реально получается что там должно быть мг-экв/л.
Т.е. для данных лабораторий результат берём в мг-экв/л без умножения на два. А для перевода в dGH умножаем на 2,804
В более новых документах попытались этот момент более-менее конкретизировать.
ГОСТ Р 52407-2005
ГОСТ Р 52029-2003

2. Аптечные препараты с солями кальция и магния.
Для подкормки растений, для реминерализации осмоса, для перепроверки тестов на общую жесткость и т.п. используются аптечные препараты на основе солей кальция и магния. Это общеизвестные: магния сульфат в порошке, магния сульфат 25% в ампулах и кальция хлорид 10% в ампулах.
Для применения и решения поставленной задачи необходим расчёт массы (объёма) препарата. Но тут есть один момент который способен погубить расчёт - это водность применяемых солей. Например:
а) на пакетике написано: магния сульфат 10г. Казалось бы, имеется ввиду содержание самого действующего вещества - соли магния. Но это не так. В пакетике, на самом деле, гептагидрат сульфата магния (магнезия), MgSO4*7H2O, в котором самой соли всего лишь 48,9%
б) раствор для инъекций кальция хлорид 10% (иногда пишут 100мг/мл). Всегда имелось ввиду, что концентрация указана для самого CaCl2. На мысль о том что это не так натолкнул фрагмент книги "Фармацевтическая химия" Автор Г.А.Мелентьева Л.А.Антонова. По сути, в медицине, под названием хлорид кальция имеется ввиду его гексагидрат CaCl2*6H2O. В котором чистой соли 50,7%
в) раствор для инъекций магния сульфат 25%. Концентрация указана именно для безводной соли MgSO4, а не для её гидрата (как в случае с порошком). , как подсказали форумчане и подтвердил повторный эксперимент, концентрация приводится в расчёте на кристаллогидрат.
Информации о рецептурах или о водности исходных солей для приготовления лекарственных препаратов, к сожалению, нигде не нашел. Выводы сделаны на основе экспериментов: титрования трилоном, выпаривания-прокаливания-взвешивания. Если медики-фармацевты более конкретизируют данный вопрос буду очень благодарен.

3.Расчёт жесткости воды при добавлении солей кальция, магния.
Иногда возникает необходимость поднять жесткость исходной воды путём добавления солей кальция или магния. При этом неоднократно на форуме появляются вопросы с определением самого градуса жесткости и количеством солей или аптечных растворов для приготовления воды с заданной жесткостью. Много путаницы возникает именно при расчёте, поскольку для одного градуса надо кальция одно количество, а магния - другое. Кроме этого в замешательство вводит ещё и пересчёт в мнимый оксид CaO (MgO). Т.к. в определении нем. градуса фигурирует именно оксид.
Имхо, если вещи разные то проще всего их считать в штуках, т.е., применимо к химии, в Молях. Определение градуса, представленное в виде концентрации мМоль/л будет одно и то же для кальция, магния и других металлов попадающих под определение общей жесткости.
С советской единицей измерения жесткости всё просто - мг-экв/л, применимо к катионам солей жесткости, равены 2*мМоль/л. Т.е. если в воде содержится 1мМоль/л Са или Mg... то жесткость такой воды бедет равна 2 мг-экв/л.
С более привычной в современной аквариумистике единицей измерения, градусах dGH, чуть интересней. "1 часть оксида кальция (СаО) или 0.719 частей оксида магния (MgO) на 100 000 частей воды". Имхо, для большей удобности в расчётах следует принимать значение градуса в молярной концентрации катионов. Из определения можно посчитать: 1dGH=0.01г/л СаО (М.м. 56.08г/моль), следовательно 1dGH=0,01/56,08=0,17832мМоль/л. Эту концентрацию в расчётах можно применять для любых солей кальция или магния без заморочки с пересчётами в какие-то мнимые оксиды.
Увеличение жесткости распространёнными аптечными препаратами:
а) магния сульфат, порошок. MgSO4*7H20 (М.м. 120,4+7*18=246,4г/моль).
Для увеличения жесткости на 1dGH на каждый литр воды надо добавить 0,17832*246,4=43,93мг этого препарата
б) ампулы кальция хлорида 10% (100мг). Поскольку концентрация указана применимо к CaCl2*6H2O (М.м. 111+6*18=219г/моль), то для увеличения жесткости на 1dGH на каждый литр воды надо добавить 0,17832*219=39,05мг гексагидрата кальция хлорида. А это соответствует 0,3905мл раствора.
Данный подпункт противоречит распространенной "рецептуре" увеличения жесткости: "10 мл (1 ампулу) 10% раствора хлорида кальция разбавить дистиллированной водой до 100 мл. Затем взять 20 мл этого раствора и развести в 1 литре дистиллированной воды. Получится концентрация кальция 72,2 мг/л или 10,1 dGH"
в) ампулы магния сульфата 25%. MgSO4 (М.м.120.4г/моль) 250мг/мл. Следовательно, для увеличения жесткости на 1dGH на каждый литр воды надо добавить (0,17832*120,4)/250=0,08588мл раствора.
Учитывая ошибку с водностью исходной соли надо считать так: MgSO4*7H2O (М.м.246,4г/моль) 250мг/мл. Для увеличения жесткости на 1dGH на каждый литр воды надо добавить (0,17832*246,4)/250=0,1758мл раствора. Следовательно, еще одна неправильная рецептура из и-нета: 10 мл (1 ампулу) 25% раствора сульфата магния разбавить дистиллированной водой до 100 мл. Затем взять 10 мл этого раствора и развести в 1 литре дистиллированной воды. Получится концентрация магния 50,5 мг/л или 11,6 dGH
Для увеличения жесткости на 1мг-экв/л значения полученные в подпунктах а), б), в) надо умножить на 2,804.